Кэлли Блэкмен и ее творение «100 лет моды для мужчин»
В XXI веке мода давно уже перестала быть чем-то малоинтересным для мужчин. Число дизайнеров, которые творят для сильной половины человечества, стремительно растет. На протяжении столетий мужской костюм претерпевал множество изменений, чтобы превратиться в то, что носят сейчас мужчины. Но максимальное число трансформаций произошло с ним в XX веке.
Кэлли Блэкмен и ее достижения
Книга «100 лет моды для мужчин» – издание, которое нашло множество поклонников среди тех, кому небезразлична мода. Ее автор – Кэлли Блекмен – не только талантливая писательница, но и преподаватель. Если взглянуть на список ее достижений, становится ясно, что никто иной не мог бы столь точно и интересно рассказать о том, какие метаморфозы происходили с мужской одеждой на протяжении века. Ученые степени в области истории искусств и костюма, дизайна моды, преподавание курса по истории моды в Лондоне – это далеко не все заслуги этой талантливой женщины. Так, о чем же поведала миру писательница в своей книге?
Удивительные трансформации длиной в 1 век
До начала XX века о моде для мужчин можно было упомянуть лишь с тихой грустью, скукой и шепотом. Горделивые цилиндры, скромные жилеты, полное отсутствие яркости и неожиданных поворотов. Перешагнув рубеж XX века, мода для мужчин оставила, к счастью, все это в прошлом. Но на пути в XXI столетие ее ждало немало перипетий и встрясок.
А вот после войны модная индустрия вновь расцвела и засияла. Знаменитые костюмы с Сэвил-Роу, борсалино, элегантность, чувственность и в то же время строгость форм – все это радовало мужчин в 30-х. Но еще одна чудовищная война вновь заставила забыть о моде почти на десятилетие.
И, наконец, с начала 50-х стремительный «поезд» мужской моды начала свое движение вперед, в XXI век. Обилие красок, новые изобретения, многообразие дизайнерских задумок, стили хиппи, странноватые панки, шедевральные творения непревзойденных Ральфа Лорена, Пьера Кардена, уличная мода – все смешалось в буйстве красок и подарило миру мужской моды немало приятных эмоций.
Книга «100 лет моды для мужчин» заставляет по-новому взглянуть на одежду, которую носят сильные, смелые и целеустремленные мужчины.
Уход за обувью: революция в мужской тумбочке
Если мужчина хочет занимать высокое положение, привлекать женщин и слыть человеком с отличным вкусом,…
Закон Парето 20/80
Есть утверждение, что закон Парето сокрыт во всем и везде. Он работает и помогает в жизни. Читайте подробности…
Мужская мода Dolce & Gabbana весна-лето 2014
Показ весенне-летней коллекции Дольче & Габбана состоялся 27 июня 2013 года на Миланской неделе моды.…
Единственный способ скрасить крикливый наряд
Единственный способ скрасить крикливый наряд
Кэлли Блэкмен. 100 лет моды для мужчин
«100 лет моды для мужчин», Кэлли Блэкмен, выпущено в Москве. Одно за другим выпускают москвичи отменные издания по истории моды. И хоть кто-то, пожалуй, и выскажет кощунственное соображение, что из такой книжки можно понаделать pin-up boys для целого женского подразделения или использовать как пособие по мужской красоте для семиклассниц, но разве мужская красота интересна лишь семиклассницам?!
Только для джентльменов
Вот со снимка серьезно и благожелательно смотрит джентльмен в клетчатом костюме-тройке. «Таких не бывает, – думаю я. – Он само совершенство. Хоть сейчас отдавай дочь замуж, не спрашивая рекомендаций!» Рекомендации джентльмену, и правда, не требовались. Принц Уэльский, будущий король Англии Георг Пятый (необыкновенно похожий на своего русского родственника – последнего венценосца Российской империи) был воплощением консерватизма и элегантности. Пожалуй, он согласился бы с пожилой леди, приятельницей его матери-королевы, которая как-то призналась: «Когда я хорошо одета, это дает мне такое ощущение внутреннего покоя, какое не в состоянии дать религия».
Разом перелистну книгу с конца – наши дни, снимок 1987 года: тот же костюм-тройка, разве что брюки без стрелки, да модельер иронически поиграл клетками-полосками. А впрочем, и совсем недавно (судя по репортажу в журнале «Esquire») Джереми Реннер появился на премьере фильма «Охотники на ведьм» в хмуро-голубом костюме-тройке Vivienne Westwood Man (жилет на коричневых пуговицах, пиджак с округлыми лацканами).
Джеймс Бонд – Дэниэл Крейг. 2006
Ришар Гальяно. Пиджак и брюки со шлейфом
в горох, выполненные в лоскутной технике. 2005
Дресс-код для Бонда и Бедлама
Но как же модные перемены? Перелистываю страницу. Ого! Да за такой современный прикид сто лет назад носителя точно отправили бы в знаменитую лондонскую психушку Бедлам, то есть по-питерски – на Пряжку. Ай-да Гальяно, ай-да озорник! Он не только прекрасных юношей живенько одевает, но и самолично не прочь в конце показа выйти в том, что наколбасил.
Густав Климт. Темно-синяя блуза,
расшитая белыми льняными нитками. 1910
Александр Родченко в придуманном им рабочем костюме. 1922
«Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем. »
Неудивительно, что даже в начале XIX века вполне европейский Чацкий так возмущенно говорит о фраке, а Пушкин и вовсе замечает, что «панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет». На нашей, на русской почве этому мужскому костюму пришлось долго приживаться. Зато принц Уэльский (тот самый!) в официальной обстановке всегда носил фрак; несколько мрачноватый вид оживляли накрахмаленные манжеты и иногда – цветок в петлице. Безупречные брюки со стрелкой, длинные пальто, рубчатые черные перчатки и цилиндр или котелок. Надо сказать, что в начале ХХ века даже беднейший из британских подданных не рискнул бы выйти из дому без шляпы. И лишь колоссальные потрясения Первой мировой заставили джентльменов слегка ослабить узел галстука. Вообще, мужской костюм долгое время оставался на редкость консервативным, его крой, ткань, расцветка, в сущности, являлись социальным диагнозом. Дресс-код эпохи был куда как строг. Один герцог как-то заглянул в свой клуб, но на него там так посмотрели, что он быстренько отправился домой. Думаете, в пижаме пришел или в халате. Нет, сюртук, перчатки и все такое имелись в наличии. Вот только шляпа была неподобающая.
Блеск и стремительность молнии
Надо сказать, что отклонений от генеральной «джентльменской» линии со временем набирается немало. Чаще всего профессиональная среда вносит свои варианты. Скажем, у станка или в гараже сюртук точно ни к чему. Поэтому авто- и авиамеханики, а за ними и летчики с удовольствием позаимствовали из рабочей одежды комбинезон. А уж когда в 1923 году изобрели застежку-молнию, началось повальное увлечение. Увы, в СССР молния долго оставалась признаком роскоши. Еще в конце пятидесятых герой Галича хвастался:
Я живу теперь в дому – чаша полная.
Даже брюки у меня – и те на молнии.
Советскому джентльмену обновками, даже московской швейной фабрики, удавалось обзавестись не часто. «Дождусь я лучших дней и новый плащ надену», – с грустью напевал Окуджава. Фетровые шляпы, как мы знаем по фильмам, у нас носили гнилые интеллигенты-попутчики, а в более поздние времена – продвинутые начальники. Любви у народа шляпа решительно не вызывала, что нашло отражение в песенном фольклоре: «И тут один – с авоською и в шляпе, паразит!» И вообще, людей в ненаших шмотках в советские времена отличали на раз, о чем свидетельствует песня про пионера: нашел коричневую пуговку и разоблачил иностранного шпиона:
А пуговки-то нету от левого кармана.
А сшиты не по-русски короткие штаны.
Реклама джинсов «Кельвин Кляйн». 2005
Творец и творение
Отечественные модельеры в сфере мужской моды довольно долго следовали указанию старшины из древнего анекдота: «Правильно, воин должен внушать страх!» И внушали. Разве что в двадцатые годы наши художники предлагали кое-что интересное. Вот конструктивист Александр Родченко придумал для себя рабочий костюм, а жена искусно сострочила на швейной зингеровской машинке. Получилась вполне функциональная вещь.
Художники, они вообще к народу ближе, поэтому даже в начале ХХ века выглядели абсолютно современно. Вот художник Густав Климт, которого друзья прозвали Атлетом в синей блузе на голое тело. А Пабло Пикассо в те же годы стал носить рабочую куртку из ткани, которой просто сносу не было, – плотную ткань из чистого хлопка выпускали на юге Франции в городе Ним (отсюда название ткани – «деним», то есть джинса!). Полвека спустя такие будут носить и керуаковские битники, и команданте Че Гевара.
Потом на джинсы обратили внимание представители высокой моды Ральф Лорен, Кельвин Кляйн. Кристиан Диор преобразит беленый деним в костюм-сафари в стиле унисекс, который будут носить и мужчины и женщины. «Мужчины и женщины будущего не отличались друг от друга ни костюмом, ни телосложением, ни манерами, одним словом, ничем, что теперь отличает один пол от другого», – мудро предвидел Г. Уэллс.
Летчики в кожаных куртках-бомберах. 1944
Male? No, female!
В целом мужская мода обогащалась за счет переосмысливания собственных элементов, перевода их в иной контекст. Взять хоть феноменальную карьеру футболки. Из второстепенного, вспомогательного предмета нижнего белья она сделалась любимицей масс и модельеров, чему немало способствовал кумир миллионов Марлон Брандо начиная с фильма «Трамвай “Желание”» (1947), где он дефилировал либо с обнаженным торсом, либо в драной пропотевшей футболке. Хорош был настолько, что началось всеобщее помешательство на нехитрых трикотажных изделиях. Теперь футболки от простейших китайских изделий за пару долларов до тысячных шедевров дизайна и философской афористики носят все. И как это раньше без них обходились?!
Не может обойтись и Бой Джордж. Не знаешь, то ли считывать крутые афоризмы на курточке и именной футболке, то ли восхищаться нежным вызовом в глазах певца, чьи фантастические смены имиджа на протяжении трех десятков лет приковывают внимание публики. Недаром в итоге Бой Джордж стал успешным фэшн-дизайнером.
Обзор книги Кэлли Блэкмен «100 лет моды для мужчин»
«100 лет моды для мужчин» — это уникальное в своем роде издание, посвящённое истории мужской моды XX века. Здесь нет советов и рекомендаций по стилю, да и вообще текстов не очень много. Большая часть книги отведена фотографиям, иллюстрирующим самые разные стили начиная от 1900-х годов и заканчивая началом 2000-х. Впрочем, каждая фотография всё-таки снабжена комментарием; кроме того, исторические справки даются в начале каждого раздела.
Создателем труда «100 лет моды для мужчин» стала англичанка Кэлли Блэкмен (Cally Blackman), которая работает преподавателем в лондонском колледже искусства и дизайна (Central Saint Martins College of Art & Design). Она является историком моды и обладает образованием в соответствующей сфере (история костюма, история искусств, дизайн). Среди прочих книг Кэлли Блэкмен необходимо отметить «100 лет моды» и «100 лет моды в иллюстрациях».
Информация об издании
Книга о мужском стиле «100 лет моды для мужчин» выпущена в твёрдой обложке с дополнительной суперобложкой. Переплёт здесь качественный и добротный; бумага довольно толстая, мелованная, белая. Качество печати высокое, изображения чёткие и красочные, без искажений. Площадь страниц использована рационально (за редкими исключениями). В целом, после внимательного осмотра книги становится понятным, почему цена на неё такая высокая.
Добавим, что переизданий книги «100 лет моды для мужчин» пока ещё не было. На языке оригинала — английском — она вышла в 2009 году. Версия на русском появилась четыре года спустя. Кроме того, эта книга была выпущена на испанском, португальском, французском и польском языках, а также в ещё одной версии на английском — в более бюджетном, уменьшенном варианте.
Содержание книги
Издание «100 лет моды для мужчин» разбито на два больших раздела: 1900-1940 годы и 1940-наши дни. Внутри каждого раздела есть ещё довольно обширные главы, посвящённые разным типажам. Для 1900-1940-х годов это «Костюм», «Солдат и рабочий», «Художник и реформатор», «Хороший парень, плохой парень», «Игрок», «Попроще, понаряднее». Для 1940-2000-х годов — «Бунтарь», «Павлин», «Звезда экрана», «Тусовщик», «Стилист», «Модельер». Такое разделение может показаться странным — действительно, почему бы в некоторых случаях не систематизировать это всё, например, по субкультурам и контркультурам (хиппи, панки, моды), заодно предоставив больше информации об их взглядах, философии и её связи с одеждой. С другой стороны, не исключено, что Кэлли Блэкмен экспериментировала с разными форматами и выбрала этот как наиболее подходящий.
В любом случае, любопытной информации в книге всё же немало — и главное, что она сопровождается многочисленными иллюстрациями разных типов: рисунки из журналов, вырезки из газет и каталогов, старая реклама, старые и новые фотографии, кадры из фильмов. Для кого-то особый интерес могут представлять данные об экспериментальной одежде, которая так и не пошла в массовое производство, но выглядела оригинально и порой была практичной и удобной.
Разумеется, не забыта в издании и тема обуви, но здесь стоит сразу сказать о том, что сведения о ней разбросаны по всем разделам и специально не выделены.
На одном развороте могут соседствовать фотографии, иллюстрирующие ботинки, костюмы, пиджаки и другую одежду. Информация дана в основном лишь самая общая — цвет, модель, тип материала — без технических подробностей. С другой стороны, вы всё же узнаете, например, о том, что высота каблука на мужских ботинках в 1960-1970-х годах была заметно выше, чем сегодня, и что в начале 1970-х годов в дизайнерских коллекциях встречались мужские туфли на довольно высоких платформах.
Минусы издания
В книге иногда встречаются небольшие ошибки и неточности, хотя их немного. Комментарии к фотографиям могли бы быть и более обширными, равно как и исторические справки. Кроме того, как мы уже отмечали, практически отсутствует сколь-либо подробная информация об использованных материалах, конструкциях и деталях, если не считать самые очевидные сведения («туфли на толстой подошве», «брюки с высокой талией», «жаккардовый кардиган», «пиджак с накладными карманами»). И всё же приобрести эту книгу стоит хотя бы ради огромного количества интересных иллюстраций, которые любопытны не только с познавательной точки зрения, но и могут для кого-то послужить примерами для вдохновения.
Кэлли Блэкмен. 100 лет моды для мужчин
«100 лет моды для мужчин», Кэлли Блэкмен, выпущено в Москве. Одно за другим выпускают москвичи отменные издания по истории моды. И хоть кто-то, пожалуй, и выскажет кощунственное соображение, что из такой книжки можно понаделать pin-up boys для целого женского подразделения или использовать как пособие по мужской красоте для семиклассниц, но разве мужская красота интересна лишь семиклассницам?!
Только для джентльменов
Вот со снимка серьезно и благожелательно смотрит джентльмен в клетчатом костюме-тройке. «Таких не бывает, – думаю я. – Он само совершенство. Хоть сейчас отдавай дочь замуж, не спрашивая рекомендаций!» Рекомендации джентльмену, и правда, не требовались. Принц Уэльский, будущий король Англии Георг Пятый (необыкновенно похожий на своего русского родственника – последнего венценосца Российской империи) был воплощением консерватизма и элегантности. Пожалуй, он согласился бы с пожилой леди, приятельницей его матери-королевы, которая как-то призналась: «Когда я хорошо одета, это дает мне такое ощущение внутреннего покоя, какое не в состоянии дать религия».
Разом перелистну книгу с конца – наши дни, снимок 1987 года: тот же костюм-тройка, разве что брюки без стрелки, да модельер иронически поиграл клетками-полосками. А впрочем, и совсем недавно (судя по репортажу в журнале «Esquire») Джереми Реннер появился на премьере фильма «Охотники на ведьм» в хмуро-голубом костюме-тройке Vivienne Westwood Man (жилет на коричневых пуговицах, пиджак с округлыми лацканами).
Джеймс Бонд – Дэниэл Крейг. 2006
Ришар Гальяно. Пиджак и брюки со шлейфом
в горох, выполненные в лоскутной технике. 2005
Дресс-код для Бонда и Бедлама
Но как же модные перемены? Перелистываю страницу. Ого! Да за такой современный прикид сто лет назад носителя точно отправили бы в знаменитую лондонскую психушку Бедлам, то есть по-питерски – на Пряжку. Ай-да Гальяно, ай-да озорник! Он не только прекрасных юношей живенько одевает, но и самолично не прочь в конце показа выйти в том, что наколбасил.
Густав Климт. Темно-синяя блуза,
расшитая белыми льняными нитками. 1910
Александр Родченко в придуманном им рабочем костюме. 1922
«Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем. »
Неудивительно, что даже в начале XIX века вполне европейский Чацкий так возмущенно говорит о фраке, а Пушкин и вовсе замечает, что «панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет». На нашей, на русской почве этому мужскому костюму пришлось долго приживаться. Зато принц Уэльский (тот самый!) в официальной обстановке всегда носил фрак; несколько мрачноватый вид оживляли накрахмаленные манжеты и иногда – цветок в петлице. Безупречные брюки со стрелкой, длинные пальто, рубчатые черные перчатки и цилиндр или котелок. Надо сказать, что в начале ХХ века даже беднейший из британских подданных не рискнул бы выйти из дому без шляпы. И лишь колоссальные потрясения Первой мировой заставили джентльменов слегка ослабить узел галстука. Вообще, мужской костюм долгое время оставался на редкость консервативным, его крой, ткань, расцветка, в сущности, являлись социальным диагнозом. Дресс-код эпохи был куда как строг. Один герцог как-то заглянул в свой клуб, но на него там так посмотрели, что он быстренько отправился домой. Думаете, в пижаме пришел или в халате. Нет, сюртук, перчатки и все такое имелись в наличии. Вот только шляпа была неподобающая.
Блеск и стремительность молнии
Надо сказать, что отклонений от генеральной «джентльменской» линии со временем набирается немало. Чаще всего профессиональная среда вносит свои варианты. Скажем, у станка или в гараже сюртук точно ни к чему. Поэтому авто- и авиамеханики, а за ними и летчики с удовольствием позаимствовали из рабочей одежды комбинезон. А уж когда в 1923 году изобрели застежку-молнию, началось повальное увлечение. Увы, в СССР молния долго оставалась признаком роскоши. Еще в конце пятидесятых герой Галича хвастался:
Я живу теперь в дому – чаша полная.
Даже брюки у меня – и те на молнии.
Советскому джентльмену обновками, даже московской швейной фабрики, удавалось обзавестись не часто. «Дождусь я лучших дней и новый плащ надену», – с грустью напевал Окуджава. Фетровые шляпы, как мы знаем по фильмам, у нас носили гнилые интеллигенты-попутчики, а в более поздние времена – продвинутые начальники. Любви у народа шляпа решительно не вызывала, что нашло отражение в песенном фольклоре: «И тут один – с авоською и в шляпе, паразит!» И вообще, людей в ненаших шмотках в советские времена отличали на раз, о чем свидетельствует песня про пионера: нашел коричневую пуговку и разоблачил иностранного шпиона:
А пуговки-то нету от левого кармана.
А сшиты не по-русски короткие штаны.
Реклама джинсов «Кельвин Кляйн». 2005
Творец и творение
Отечественные модельеры в сфере мужской моды довольно долго следовали указанию старшины из древнего анекдота: «Правильно, воин должен внушать страх!» И внушали. Разве что в двадцатые годы наши художники предлагали кое-что интересное. Вот конструктивист Александр Родченко придумал для себя рабочий костюм, а жена искусно сострочила на швейной зингеровской машинке. Получилась вполне функциональная вещь.
Художники, они вообще к народу ближе, поэтому даже в начале ХХ века выглядели абсолютно современно. Вот художник Густав Климт, которого друзья прозвали Атлетом в синей блузе на голое тело. А Пабло Пикассо в те же годы стал носить рабочую куртку из ткани, которой просто сносу не было, – плотную ткань из чистого хлопка выпускали на юге Франции в городе Ним (отсюда название ткани – «деним», то есть джинса!). Полвека спустя такие будут носить и керуаковские битники, и команданте Че Гевара.
Потом на джинсы обратили внимание представители высокой моды Ральф Лорен, Кельвин Кляйн. Кристиан Диор преобразит беленый деним в костюм-сафари в стиле унисекс, который будут носить и мужчины и женщины. «Мужчины и женщины будущего не отличались друг от друга ни костюмом, ни телосложением, ни манерами, одним словом, ничем, что теперь отличает один пол от другого», – мудро предвидел Г. Уэллс.
Летчики в кожаных куртках-бомберах. 1944
Male? No, female!
В целом мужская мода обогащалась за счет переосмысливания собственных элементов, перевода их в иной контекст. Взять хоть феноменальную карьеру футболки. Из второстепенного, вспомогательного предмета нижнего белья она сделалась любимицей масс и модельеров, чему немало способствовал кумир миллионов Марлон Брандо начиная с фильма «Трамвай “Желание”» (1947), где он дефилировал либо с обнаженным торсом, либо в драной пропотевшей футболке. Хорош был настолько, что началось всеобщее помешательство на нехитрых трикотажных изделиях. Теперь футболки от простейших китайских изделий за пару долларов до тысячных шедевров дизайна и философской афористики носят все. И как это раньше без них обходились?!
Не может обойтись и Бой Джордж. Не знаешь, то ли считывать крутые афоризмы на курточке и именной футболке, то ли восхищаться нежным вызовом в глазах певца, чьи фантастические смены имиджа на протяжении трех десятков лет приковывают внимание публики. Недаром в итоге Бой Джордж стал успешным фэшн-дизайнером.
8 книг о мужской моде и стиле
Советуем прочитать каждую.
«100 лет моды для мужчин»
Кэлли Блэкмен
Перед вами книга о том, как легко история находит отражение в моде. XX век – яркий и беззаботный вначале – вскоре был пропитан кровью безжалостных войн. Прошлое столетие породило моду, которая провозгласила культ свободы и радости жизни. Кэлли Блэкмен на страницах своей книги проанализировала ту удивительную эпоху, когда коллекции Armani, Louis Vuitton и Versace соседствовали с уличной модой хиппи и панков. В книге большое количество иллюстраций и фотографий тех времен, которые помогут лучше представлять, как одевались мужчины в те годы.
«Иконы мужского стиля»
Джош Симс
Британец Джош Симс уже много лет пишет колонки, посвященные мужской моде, для GQ, Esquire и The Financial Times. В «Иконах мужского стиля» Симс не только собрал истории известных предметов одежды и аксессуаров, присутствующих в гардеробе каждого, но и соотнес их с личностями, благодаря которым эти вещи стали культовыми. Мы часто рассказываем, как одеться подобно знаменитым актерам, музыкантам и политикам, а в этой книге вы получите сразу обширный экскурс в гардероб икон стиля.
«The Chic Geek’s Fashion & Style. Гид по стилю для продвинутых мужчин»
Маркус Джей
Креативный директор британского сайта о моде TheChicGeek.co.uk и первый автор раздела Style Spy в британском GQ написал яркое, ироничное и приятное руководство для фэшн-гиков по созданию базовых образов, снабдив книгу удачными стритстайл (и не только) примерами, сводами правил по уходу за вещами и за собой любимым. Предисловие, кстати, написал Пол Смит, известный британский дизайнер.
«Джентльмен. Путеводитель по стилю и моде для мужчин»
Бернхард Ретцель
Если вы считаете, что эпоха джентльменов никогда не заканчивается, то эта книга точно обязательна к прочтению для вас. Это одна из лучших инструкций, посвященных системному подходу к элегантному внешнему виду. Переведенная на 19 языков, эта лаконичная книга содержит полезные сведения, как правильно сочетать узоры, материалы, цвета и фактуры классической одежды.
«Настоящему мужчине. Путеводитель по мужскому стилю»
Алан Флассер
Подобрать подходящий костюм непросто. Еще сложнее – не напортачить в деталях. Как подобрать аксессуары, сориентирует вас книга эксперта моды с более чем 30-летним опытом Алана Флассера. Он создает не только книги, но и коллекции одежды. Например, костюмы Майкла Дугласа из «Уолл-cтрит». После прочтения его стильного фолианта будете с легкостью разнообразить офисный дресс-код.
«Быть джентльменом. Гид по стилю, этикету и жизни для современного мужчины»
Гленн О’ Брайен
Автор колонки о стиле американского GQ, Гленн О’ Брайен написал крутую энциклопедию стиля, этикета и житейских лайфхаков для мужчин. Гленн знает свое дело: пару лет назад он попал в рейтинг десяти самых стильных мужчин Америки. Вы узнаете, как реагировать на оскорбления, какое вино выбрать, что надеть на свидание и чем привлечь девушек. Эта книга вполне может претендовать на роль вашей настольной Библии.
«Костюм»
Николо Антонджованни
Деньги и власть – главные атрибуты современного «Государя» Макиавелли. Бывший спичрайтер президента Джорджа Буша и мэра Нью-Йорка Рудольфо Джулиани подчеркивает, что главное в бизнесе и политике – идеальный деловой костюм, главный инструмент и помощник в реализации ваших амбиций. Методом проб и ошибок Антонджованни покажет на примере известных политиков и бизнесменов, как следует использовать каждую деталь костюма и как избежать грубых ошибок на пути к успеху.
«Правила для современного мужчины на каждый день»
Дилан Джонс
Одна из лучших мужских энциклопедий по стилю от главного редактора британского GQ Дилана Джонса. О своей книге, опубликованной в 15 странах, автор говорит так: «А ведь нам действительно необходимо знать, как завязывать галстук-бабочку и как готовить мартини, но мы также должны уметь выигрывать в споре, искусно подлизаться к начальству, вести себя в стриптиз-баре, а кроме того, согласитесь, не лишней будет для нас информация о том, как заполучить лучшую комнату в гостинице и как заботиться о своей коже, не чувствуя себя при этом девчонкой».
Впервые опубликовано на сайте в июле 2018 года.
Вероятно, вам также будет интересно:
Главные тренды осени 2019
30 книг, которые должен прочитать каждый мужчина
7 книг, которые помогут вам лучше разбираться в кино
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.