Что лучше подходит для шлифования дерева — болграка или шлифмашинка
Проведение ремонтных работ часто сопровождается необходимостью шлифовки древесины. Есть много вариантов проведения этой процедуры. Каждый из методов обладает определенными плюсами и минусами. Многих людей интересует — чем лучше шлифовать дерево: болгаркой или шлифмашинкой? Далее в материале подробный ответ на этот вопрос.
Шлифовка дерева имеет целый ряд особенностей
Чем и как можно шлифовать
При необходимости обработки древесины нужно выбрать оптимальный инструмент. При этом стоит учитывать следующие особенности:
Для шлифования дерева применяют следующие приборы:
Плюсы и минусы инструментов для шлифовки дерева
При шлифовке деревянных поверхностей в домашних условиях можно применять разные инструменты.
Болгарка
Этот инструмент представляет собой угловую шлифовальную машину. Ее применяют в строительстве — для обработки дерева и металла.
Как шлифовать болгаркой? Для этого применяют абразивные круги разной толщины, которые фиксируют на валу. В большинстве случаев угловыми машинками режут металл, керамику, бетон. Отшлифовывать поверхности помогают лепестковые торцевые диски.
Для проведения процедуры часто применяют болгарку
Дрель
Обычной дрелью можно отполировать поверхность для нужного состояния. Однако для этого требуется использовать специальные насадки:
Ленточная шлифмашинка
Это одно из самых эффективных приспособлений для воздействия на дерево. Качественное оборудование делает компания Интерскол.
Сооружение имеет шлифовальную ленту с разным уровнем зернистости. Работы выполняют в направлении древесных волокон. При этом инструмент не позволяет обрабатывать углы.
Для справки! Оборудование стоит применять для воздействия на стены, пол, мебель.
Вибрационная шлифмашинка
Вибрационный инструмент помогает успешно полировать поверхности. Также такие приборы позволяют получить хороший результат при снятии старой краски или лакировки. Для работы используют листы или круги, имеющие абразивную поверхность. Для их фиксации на подошве применяют подошвы или липучки.
Орбитальная шлифмашинка
Эту разновидность шлифовальной машинки также называют эксцентриковой. Инструмент имеет круглую подошву, на которой фиксируют абразивный диск. Также может применяться бумага, которая отличается по степени зернистости.
Сухая и мокрая шлифовка
Как же правильно шлифовать дерево шлифмашинкой или другим инструментом? Для начала важно выбрать тип процедуры. Она может быть сухой или мокрой. Первая разновидность повышает эффективность абразива и обеспечивает его аккуратное снятие. Минусом этой технологии считается то, что шкурка легко забивается загрязнениями.
При проведении мокрой шлифовки нужно наносить жидкость на зернистую поверхность наждачки. Для этого может применяться минеральное масло или мыльный раствор. Также подойдет уайт-спирит.
Обратите внимание! Абразив при мокрой процедуре засоряется намного меньше, что помогает увеличить срок его службы. При этом формируется неприятная масса из пены и стружки.
Правила шлифовки дерева
Как правильно отшлифовать дерево болгаркой или иными инструментами? Этот вопрос интересует многих.
Шлифовка строганного бревна снаружи
Для полировки сруба из строганных бревен стоит применять угловые шлифовальные машинки. При этом рекомендуется использовать устройства средней ценовой категории.
Эффективным приспособлением станет специальная шлифмашинка
Шлифовка оцилиндрованного бревна
Такой сруб имеет уже ровную поверхность. Потому применение болгарки при нехватке опыта приведет к появлению борозд и ям. В такой ситуации больше подойдут эксцентриковые машинки. Они отличаются меньшей продуктивностью, но при слишком сильном давлении происходит блокирование диска.
Шлифовка сруба в пазах и углах
Вне зависимости от используемых бревен пазы требуется шлифовать болгаркой. При этом рекомендуется использовать меньшую насадку, чем диск. Если они будут совпадать, инструмент может заклинить.
Важно! Самыми проблемными участками считаются углы сруба. Их лучше всего обрабатывать стамесками.
Обработка торцов бревен
Для этих участков стоит пользоваться болгаркой, которая имеет абразивный круг с зернами 40. Регулировка оборотов позволяет выбрать оптимальный скоростной режим. При этом зачистку мелким зерном проводить не требуется.
Обработка сруба внутри дома
Эта процедура ничем не отличается от наружной. Если стены обшивать не планируется, нужно сделать дополнительный проход чистовой отделки. Для этого используют абразивный диск на 120.
Шлифовку сруба нужно выполнять по правилам
Как шлифовать стены из бруса
В этом случае подойдут те же инструменты, что и при обработке бревен. При этом нужно оценить, насколько большой слой древесины необходимо снять. Если баня сложена из клееного или профилированного бруса, ровнять ничего не потребуется. В такой ситуации достаточно использовать болгарку. Если опыта мало, лучше взять эксцентриковую машинку.
Важно! Стены из обычного бруса нужно хорошо выровнять. В таком случае требуется пользоваться болгаркой.
Когда лучше шлифовать
Шлифовать сруб требуется после основной усадки. За этот период бревно высыхает, что облегчает работу с ним. С сырой древесины снять даже тонкий слой бывает сложно. Если сруб изготовлен из просушенной древесины, его можно сразу обрабатывать.
Порядок и организация работ
Поскольку между шлифовкой и обработкой должно пройти немного времени, процедуры требуется проводить вдоль венца. Начинать работу допустимо сверху или снизу. При этом нужно отшлифовать одну стену, а затем перейти ко второй. Покрывать грунтом или пропиткой сооружение можно после окончания обработки одной стены. При этом вначале нужно очистить поверхность от пыли.
Иногда на поверхности дерева имеются темные пятна. Они появляются вследствие активности грибков. Такие дефекты не сказываются на сохранности материала, но серьезно ухудшают внешний вид сооружения.
Если планируется окрашивать конструкцию светлыми или прозрачными красителями, с оттенками необходимо бороться. Для этого рекомендуется применять особые вещества для отбеливания дерева. Сверху стоит наносить антипирен, грунтовочный слой и отделочные вещества.
Шлифовка древесины имеет целый ряд особенностей. Чтобы процедура прошла успешно, важно правильно выбрать инструмент и четко соблюдать правила его применения.
Способы шлифовки дерева
Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).
У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней, о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.
Чем и как можно шлифовать
Цель шлифовки дерева — максимально оперативно и эффективно удалить дефекты, не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами — сейчас их цена не слишком велика.
В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:
На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.
Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.
Декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ — он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).
Машинка ленточного типа
Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.
На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.
Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.
Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция — осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.
Другой очевидный недостаток ленточного оборудования — солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.
Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность — работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.
Плоскошлифовальная машина
Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата — плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) — любые углы сравнительно легко шлифуются.
Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.
Вручную
Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.
При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.
Колодки и губки
Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.
Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.
Подбор наждачной бумаги
Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:
Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.
Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.
Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.
В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 — зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.
Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.
Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.
Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.
Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.
Сухая и мокрая шлифовка
Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.
Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.
Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.
Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.
Правила ручной шлифовки
Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.
Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).
Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.
Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.
Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.
Как отполировать любую доску и остаться довольным.
У нас «Макита». Мы с ней не церемонимся. И роняли, и кидали, и ставим на стол с разогнанной лентой. Спотыкались, тягали за провод. Сейчас она прижата струбциной к столу с довольно мощным усилием. Хоть бы хны. Если возьмете для дома или хобби, то хватит на всю жизнь. Стоит в районе 20 000. Рекомендую.
На шлифмашинку надеваются ленты.
Круглая сеточка прилепляется на круглый кружочек, кладется на наше покрытое и высохшее изделие и катается по поверхности. Давить нельзя! Очень легко и нежно. Рука давит только в бок, придавая ускорение.
После такой шлифовки с изделия снимается вся шерсть, изделие становится гладким как зеркало. Операция проводится после каждого слоя, включая финишный.
Вибрационка, орбиталка, «вон та хрень». Мы ей шлифуем только торцы и сложные изделия, например балясины. Штука классная. Но для щита не подходит. Она оставляет поперечные полосы и завитки. Частник купит и не заметит. Опытный мебельщик посмотрит, развернется и уйдет.
Губка с абразивом. Угадайте, откуда она у нас взялась. Используется крайне редко. Например:
Видите, картина состоит их отдельных досок? Между ними зазор 2 мм. Вот углом губки туда удобно подлазить и выравнивать морду, чтобы картина была красивой. Морду- имеется в виду лицевую сторону. Морду на изображении никакой губкой не исправишь. У отца была кассета с этим чуваком, я ее боялся и прятал под подушкой. До тех пор, пока меня не забрали в армию.
Больше эта губка ни на что не пригодна. Мы сдираем абразив и красим ей изделия.
Моя технология не претендует на абсолютную верность. Подобных операций и инструментов вполне достаточно, чтобы продать изделие, получить благодарность, не мучаться с рекламациями и пользоваться сарафанным радио. Спасибо за внимание, надеюсь, от этого поста был толк. В следующий раз хотел бы написать о слэбах. Нужно?
Да, да, дадада! Даёшь слэбы!
«Но для щита не подходит. Она оставляет поперечные полосы и завитки.»
А мы-то не знали и глянцевые фасады всю дорогу орбиталкой шлифовали.
У нас «Макита». Мы с ней не церемонимся. И роняли, и кидали, и ставим на стол с разогнанной лентой. Спотыкались, тягали за провод
Всегда удивляли уроды, которые с хорошей техникой так обращаются. Да еще и гордятся этим.
Эти все я честно стырил на предыдущей работе
Работаю с деревом. Делал щиты для картин, фигурки и прочее, в основном как подмастерье у отца. Так вот шлифовальной машинкой я буду шкурить щит час-два-три. А если я возьму УШМ, болгарку по-нашему, и насадку как на 5 фото и на липку прилеплю сначала 120 а потом 320 круг, то я сделаю все за 15 минут. И еще межслойная обработка в ручную, чтоб ворс от краски убрать. Вообще, года два назад эта насадка для меня открытием была. Шлифует все, круги только с зернистостью подобрать. А то, что оставляет порой круглые следы, аккуратно более тонкой шкуркой вывожу.
Спасибо за пост! Нужен!
А доску на забор какой зернистостью шлифануть, и какую краску взять, чтобы потом хотя бы лет 5 не возвращаться к вопросу?
Да про слебы оч хочется узнать.
-скок вообще стоит не обработанный слеб?
-на столешницу (для обеденного стола) из слеба, какую древесину лучше использовать?
-есть ли возможность бюджетно нарыть слеб, типа договорится на пилораме, спилить самому и т.д.
Регионально нахожусь в Новосибирске, у нас за слеб из алтайского кедра просят от 10 до 20 тыс. но я пока особо и не искал, так как плотно морочаться буду в начале лета.
Подписался! Сижу жду!
Подписался. Больше годной инфы по дереву и личного опыта. Был бы признателен
а чем покрываете? я домашний рукожоп и использую масло варатан, обычно довожу до 120 или 150 и потом масло. Правда конкретно варатан в один слой идет, второй уже не заходит
Не хватает фото результатов работы, тех же щитов.
Я шлифмашинку так же закрепил к столу один раз. Этого ей хватило, чтобы разбить гнездо подшипника электродвигателя-теперь она ревет и вибрирует как адова колесница))
Про слэбы интересно, да
Почему до сих пор ни одной шутки про Киру Найтли или еще кого из досок? Как их полировать и оставаться довольным?
Ответ на пост «Рационализатор»
работал на крупном машиностроительном предприятии, когда стал начальником отдела, ко мне на подпись поступали рац.предложения, для визы в части экономического эффекта. в зависимости от эффекта предприятие платило премию за рац.предложение.(если эффект был до 2 млн в год, платили 10% от эффекта)
и вот тогда я, молодой и наивный, увидел странную закономерность. каждая рацуха имела расчёт- распределение вознаграждения между участниками.
странным (для меня в ту пору) образом, распределение имело такой вид: 50% главному технологу, или его заму по направлению, 20-30% нач.цеха или тех.группы цеха, а напротив фио работника чаще всего стояло около 10% от премии.
задавал я конечно вопрос, почему такая несправедливость, ведь технологи (в силу большого кол-ва рац.предложений и немалых тогда премий за внедрение могли получать какие то конские премии, существенно выше своих зарплат, но меня вежливо попросили не вмешиваться в установленный порядок дел. также интересно было наблюдать приказы и поощрения к дню изобретателя и по итогам года тем ‘внедренцам’, которые ничего не делая (кроме подписания рацухи) и получения за это большей доли премии за эффект, ещё и премию по итогам года за внедрение большого количества рац.предложений получали, и звания ‘почётный изобретатель’ доставались, по большей части таким вот ‘изобретателям’
понимаю, что технологи тоже могли выполнять часть работы- типа анализа предложения на технологичность, связей с другими процессами, корректировкой тех.документации, но, мне кажется это явно меньше 90%, которые шли мимо реально предложившего улучшения
Ответ на пост «Рационализатор»
Было такое. Мой нынешний коллега раньше работал в РЖД, в Москве, электрички чинил. Мужик, лет 50-60. Так вот за время работы, он предложил несколько рацух. Первая, это установить вдоль канав, где чинят электрички, пневматику, да бы пыль с подвагонного оборудования собирать не тряпкой, а выдувать воздухом под давлением. Вторая. Заместо разбитых пластиковых плафонов освещения, делать самим такие же, только из поликарбоната, а не заказывать новые. В итоге его рацухи прижились, РЖД сэкономили кучу денег, а потом, на сети железных дорог ввели программу «Рационализации производства» (2013-2014й год примерно) где рационализаторам полагалось денежное поощрение. Естественно мой коллега подошел к начальнику и поинтересовался, а нельзя ли как то поощрить его былые заслуги? На что получил ответ: Мол ты это предлагал до начала программы, так что сиди и невыебывайся.
Ответ на пост «Рационализатор»
Рационализатор
На «старой» работе было.
От технолога участка пришла служебная записка, по модернизации участка.
Предложение толковое, производительность по участку повышается на 6,8%, экономия материалов за счет уменьшения количества переналадок на 3,3% и т.д.
Хорошее предложение, нужное.
Готовится приказ на материальное поощрение технолога на 30 000 рублей.
В процессе подготовки приказа выяснилось, что данное предложение выдвинул токарь, написал от руки и передал технологу, чтобы он передал руководству. А технолог только поменял ФИО в записке и напечатал. Так и написал от своего имени : » Предлагаю. «
Премию выплатили в полном объеме. Токарю.
Прикрыл
Вышла партия продукции, которую испытали, упаковали и уже при сдаче на склад выяснили, что заказчик прописал другой тип упаковки. Звоню зам директора по продажам(он с заказчиком работает), прошу дополнительно сутки, на переупаковку.
Отвечает:
— Да, без проблем. Приедут не раньше пн (т.е. через неделю). Сделайте по тихому, чтобы Ген.директор не узнал, а я со своей стороны прикрою, если он спрашивать будет. Заказ то на экспорт, через день спрашивает.
Отправил сотрудников на переупаковку, тут звонок из приемной, Ген.директор сказал зайти к нему.
Захожу, спрашивает, как новое оборудование запустили, сколько еще пуско-наладочных работ и т.д.
Уже в конце разговора спрашивает:
— Экспортный заказ успеваете?
— Успели, правда накладка там по упаковке получилась, недоглядел. Сегодня переупакуем согласно требований заказчика.
— Хорошо, в следующий раз внимательней давайте. Кстати, надо Кудряшова (фамилию изменил) предупредить, что отгрузка только 30% заказа. Остальное заказчик в декабре заберет. Их руководитель мне звонил, мы с ним согласовали.
Звонит при мне и на открытой связи:
— По заказу на экспорт все отработали, когда будете грузить?
— В понедельник, представители приедут. Наше производство все равно отличилось, упаковали не той упаковкой, работнички.
Мне аж смешно стало, от такого прикрытия. С таким коллегой и врагов не надо)
Часто бывает, что старшие не слушают младших
Инженерю на заводе. Основная задача ремонт, обслуживание, поддержание безаварийной работы станков.
Нас в бригаде 5 чел. в смене по 3 человека. я самый младший 33г. остальным кому под 40, а кому и за 50.
К примеру вчера были с утра два случая.
Понедельник, запуск линий. На одной из линии не срабатывает оптический датчик—причина оборвался кабель в энергоцепи (от старости задубел)
напарнику говорю, сейчас схожу не надолго, скоро вернусь.
Устранив ошибку, возвращаюсь на линию, где обрыв кабеля. Двое старших коллеги нашли кусок короткого кабеля и хотят поменять всего лишь часть кабеля, а не полностью, он и так уже в двух местах был «чаленный» я им говорю:
-давай целиком поменяем, зачем эти скрутки?
они ссылаются на то, что это долго придется всю энерго цепь разбирать(её разбирать втроем около минуты, длина 3,5 м.)
-она и так на двух чалках, да и кабель задубелый, мол не надежно это все.
-со старшими не спорь…
Ок. мы ставим кусок кабеля получилось по пути кабеля 4 соединения в изоленте)))
включаем станок- датчик также не алё. В итоге обрыв где-то еще в кабеле, и только после этого мы в монтировали целый кусок кабеля с разъемом. Датчик заработал.
также вчера. Прихожу с другого цеха, иду в мастерскую(она в одном из цехов, там наше место отдыха) мимо линии прохожу, оператор глазами показывает, что дела не очень. Стоит линия уже минут 20. Наши ремонтируют. Станок останавливается на шаге программы. Я спрашиваю у своих симптомы. Говорю:
-надо проверить герконы на затяжном цилиндре.
Другой старший вроде прислушался ко мне. Мы откатили ось, для доступа к герконам. Магнитами прошлись 2 светятся один не светится, говорю:-давай на контроллере гляну индикацию.
Запустили станок, он также остановился на шаге программы.
Один из старших говорит:
-я же говорю, что герконы не причём, это глючит контроллер, надо перезапустить и продернуть модуля все.
Ок. Они перезапускали 2 раза, продергивали. Потом из за этих включений, выключений ПК охреневал и не хотел запускаться. Пока они занимались этими манипуляциями я посмотрел по схеме, за что отвечают те герконы и индуктивные датчики. На всякий случай приготовил новый геркон.
Уже начальник производства подошёл, линия простаивает около 1,5 часа. Главный инженер подключился.
В итоге все также останавливается на шаге программы.
-Давайте снова нормально проверим герконы.
Сам встал и начал магнитом промигивать, напарник пошёл к шкафу смотреть индикацию на контроллере. И тот геркон который дергали за кабель, он светился, а до контроллера сигнал не доходил.
Быстро поменял геркон. Станок запустили и все заработало. Главный инженер похвалил.
И такое не первый раз бывало.
Старшие часто не воспринимают всерьёз младшего.
А основной стаж у меня на производстве по специальности почти 13 лет.
Пост еще вчера начал писать, на эмоциях.. не успел..
За ошибки сильно не ругайте)))