Ремонт заднего амортизатора на питбайке Kayo crf 155 classic. (Замена манжет)
Приветствую, читатель!
Перед тем как прочитать:
1. С русским у меня все очень плохо, так что прошу не кидаться учебниками за 5-й класс!
2. Это не ремонт по мануалу, ибо его просто нет. Я просто написал, как сделал я.
3. Скажу сразу такой амортизатор ставился почти на все питбайки Kayo тех годов, так что инструкция подойдет и к ним.
4. Я пишу это после сборки всего амортизатора, а потому фото не будет.
И так, начнём!
Предыстория:
После очередной покатухи я благополучно поставил свой «мопед» в гараж. Стоял он так дня 4.
После, я, вечерком решил исправить свет, который, зараза, не хотел работать. Зайдя в гараж был удивлен лужей «чего-то» под моим «пепелацом». Естественно я подумал, что движок решил «справить нужду». Проще говоря: потела прокладка или сальник. Заглянул под мотор — сухо. Затем увидел, что масло текло по подножке, а она рядом с крышкой генератора. Снял её, снял звезду — чуть потеет сальник. Это точно не он устроил потоп. Хорошо, подумал я, глянул направо и увидел, пружина амортизатора вся черная от налипшей грязи, а шток в чём-то похожем на масло. Проблема найдена! Снял его с подножки и сел, что-бы проверить работоспособность амортизатора. Диван. Водяной диван. Ну, по крайней мере мне так показалось.
Расстроившись я пошел домой, оставив ремонт на завтра.
Необходимые инструменты:
— Отвертка плоская (тонкая)
— Отвертка
— Спец. ключ для амортизаторов
— Два ключа для регулировки преднатяга пружины. Если вы колхозник, то можно обойтись двумя галками.
— Дрель и сверла
— Метчик
— Винт
Сам ремонт:
Еще немного ненужной болтовни:
Сняв амортизатор с питбайка, сразу заметил вмятины на штоке, похожие на замятия от плоскогубцев. Скорее всего они послужили причиной поломки манжет. Также заметил, что корпус был в следах от галки. Видимо прошлый владелец был мудилой крайне некомпетентен в ремонте амортизаторов и не имел подходящего инструмента.
Разбирается амортизатор так:
1. Стравливаем азот из амортизатора, нажав на ниппель, а затем выкрутив его. Расположен он в верхнем креплении амортизатора, под колпачком.
2. Выкручиваем гайки преднатяга пружины почти до самого верха, чтобы пружина свободно ходила вверх-вниз.
3. Приподнимаем тарелку, там находится контрящая гайка нижнего уха амортизатора. Хватаемся ключом за эту гайку, а в нижнее ухо амортизатора вставляем отвертку и откручиваем, не забыв после снять со штока гайку, резиновый отбойник и тарелку. Теперь переходим к верхнему уху амортизатора.
4. Контрим гайки преднатяга друг об друга, чтобы они не проворачивались.
5. Берём всё ту же отвертку и ключ для регулировки преднатяга пружины, отвертку вставляем ухо амортизатора, а ключом хватаемся за нижнюю гайку. Выкручиваем верхнее крепление амортизатора.
6. Снизу давим на шток, загоняя его во внутрь корпуса, перед этим не забыв подставить тару для старого масла. Выпадет поршень с двумя резиновыми кольцами, а после и сам шток с лепестковым клапаном.
7. Хватаемся ключом за гайку преднатяга и вставляем спец. ключ для амортизаторов в два отверстия в нижней крышке амортизатора. Выкручиваем. Готово. Амортизатор разобран.
1. Шток.
Внимательно осматриваем шток на наличие вмятин и задиров. Если они есть — замена. Новый такой найти невозможно, а потому отдаем старый шток и бутылку водки токарю и просим выточить такой-же.
2. Поршень.
Для проверки резиновых колец поршня вставляем его свехру в корпус, прикручиваем верхнее крепление и подаём давление при помощи рта ручного насоса/компрессора, придерживая поршень с другой стороны. Если давление никуда не уходит, то все отлично, если уходит — требуется замена этих резиновых колец. Найти можно в магазине, торгующем сальниками, подшипниками и прочем.
3. Лепестковый клапан. (Далее — л.к.)
Проверить можно только после установки манжет.
Опускаем его, закрепленным на штоке в нижнее положение, наливаем масло (Грамм 20) и поднимаем вверх. Если по истечении 30-60 сек. (Зависит от вязкости масла) масло не ушло под л.к., то он неисправен. Если ушло, то опускаем его вниз. Он должен выдавить масло через себя, а не через уплотнение между л.к. и стенкой цилиндра. Хочу подметить, что выгонять масло тяжелее чем загонять.
Если он его не выгоняет или не загоняет — чистка. Снимаем его со штока при помощи резиновых перчаток и гайковерта. Если гайковерта нет, то контрим две гайки на нижней стороне штока и откручиваем при помощи накидного ключа или воротка с головкой. Не снимаем его целиком, а по одной шайбе/детали и промываем в нефразе/бензине, затем кладем на стол запоминая последовательность или продевая нитку/проволочку, получая «бусы». НО! Ни в коем случае не моем уплотнение или любую другую резиновую часть в бензине! Она набухнет потрескается. Уплотнение лучше вообще не мыть, а просто протереть салфеткой.
После чистки, ставим обратно на шток, не забывая всё смазывать. Закручивать лучше с фиксатором резьбы.
Если уплотнение не держит и оттуда выгоняет масло — колдуем. Найти новый лепестковый клапан почти нереально.
4. Верхнее уплотнение (Резиновое кольцо в верхнем ухе амортизатора):
Если со временем падает давление в амортизаторе, то уплотнение неисправно.
Симптом: амортизатор «просел».
Кольцо можно найти в магазине, торгующем сальниками, подшипниками и прочем.
5. Нижнее уплотнение (2 резиновых кольца и/или манжеты в «картридже»):
Если это 2 рез. кольца:
Через щель между корпусом и «картриджем» и/или выдавливает масло.
Если это манжеты:
На штоке появится толстый слой масла.
Симптом: Амортизатор после отбоя делает ещё несколько сжатий.
Кольца и можно найти в магазине, торгующем сальниками, подшипниками и прочем.
Гидравлические манжеты ориг. размера (14х22х5.8) найти очень тяжело. Я использовал гидр. манжеты размером 14х22х6. Купил в ООО Кирелис.
1. При помощи тонкой плоской отвертки снизу поддеть каждую манжету и вытащить.
2. Согнуть в овал новую манжету и вставить её сверху, затем той же отверткой помочь ей встать на место, не задевая рабочую кромку. Сначала необходимо установить нижнюю манжету.
1. Устанавливаем л.к. на шток, применяя фиксатор резьбы.
2. Не жалея масла смазываем шток и кромки манжет. В особенности смазываем резьбу для крепления нижнего уха.
3. Аккуратно как бы вкручиваем шток в манжеты. Делаем максимально аккуратно! В конце шток упрется и нужно будет надавить.
4. Вставляем шток вместе с «картриджем» в корпус и затягиваем «картридж».
5. Устанавливаем отбойник, тарелку на шток.
6. Закручиваем гайку примерно чуть дальше середины резьбы, далее закручиваем и затягиваем нижнее ухо амортизатора при помощи отвертки и рожкового ключа.
7. Масло: (Я использовал MOTUL Fork Oil Expert 10W)
7.1. Сверлим в поршне небольшое отверстие и нарезаем резьбу под винт.
7.2. Опускаем шток в нижнее положение.
7.3. Наливаем немного масла.
7.4. Поднимаем шток до тех пор пока всё масло не уйдет под л.к.
7.5. Опускаем шток, до тех пор, пока не начнет выдавливать масло.
7.6. Возвращаемся к шагу 6.3. до тех пор, пока шток не придется поднимать до верхнего положения, упираясь в отбойник, чтобы прогнать масло под л.к.
7.7. Наливаем 2-3 см. масла над л.к.
7.8. Вставляем поршень углублением вниз, давим до тех пор, пока из отверстия не начнем выдавливать масло. Не выдавливайте всё масло, 2-3 см. масла над л.к. обязательны!
7.9. Закручиваем винт в отверстие.
8. Выкручиваем гайки преднатяга пружины и устанавливаем пружину.
9. Закручиваем гайки преднятяга пружины до пружины, а затем контрим их.
10. Закручиваем и затягиваем верхнее ухо амортизатора при помощи отвертки и ключа для рег. преднатяга пружины.
11. Устанавливаем ниппель и закачиваем
6.5 атм. Если нет азота, то можно закачать обычный воздух.
12. Устанавливаем амортизатор на питбайк и регулируем под себя. Регулировать можно преднатяг пружины и давление в амортизаторе.
Почему нужно менять родной амортизатор
Амортизатор на питбайке является одним из главных элементов подвески, но, к сожалению, именно на нем, похоже, больше всего и сэкономили на питах в ценовом сегменте от 40 до 50 тысяч. Как бы не было печально, но родные амортизаторы, очень часто и очень быстро выходят из строя, начинают раскачиваться на любой неровности и совершенно не выполняют своей функции. Более того: они почти не поддаются ремонту.
И тут два вариант: либо мириться и мучиться, либо задуматься о покупке хорошего амортизатора.
Амортизаторы имеют разные размерности, и на ваш питбайк встанет амортизатор только такой размерности, какой у вас стоял изначально. Эксперименты по задиранию ни к чему хорошему не приведут, а вот если вы небольшого роста, то, например, занизить пит с 360 до 320 амортизатора допустимо.
Итак, первая размерность – это амортизаторы 360 мм. Представлены они чаще всего фирмой DNM и зарекомендовали себя как качественные, ремонтопригодные (хотя ремонт производится крайне редко), обладающие хорошими ходовыми характеристиками.
Данный амортизатор немного попроще 360, так как уже не имеет выносного расширительного бачка, как на 360 амортизаторе.
Производитель YCF ориентируется не на массовые питбайки, а конкретно на питбайки своей фирмы, поэтому размерности слегка не стандартны: фирма представляет амортизаторы размерностью 260, 270 и 285.
Разборка амортизатора DNM 320
Уж так любая деталь устроена, что рано или поздно она изнашивается. Особенно это актуально, для расходных материалов, которыми являются и сальники, в частности сальник амортизатора.
Так вот сейчас рассмотрим подробно, как разобрать, перебрать и собрать амортизатор DNM 320.
Начинаем с простейшего, со снятия пружины амортизатора. Делается это довольно легко, следует лишь ослабить пружину, и вытащить опорное кольцо.
Снимаем пружину, и откладываем куда подальше, она понадобится не скоро.
Держа амортизатор за регулировочные гайки, отворачиваем верхнюю часть,лучше предварительно прогрев строительным феном, чтобы отвернуть было легче. После этого выворачиваем болт на поршне амортизатора и стравливаем давление.
Теперь отворачиваем нижнюю часть, которая является по совместительству обоймой сальника, который нужно поменять.
Вынимаем весь шток амортизатора в сборе, и отворачиваем гайку.
Весь пакет шайб снимаем целиком, и фиксируем стяжкой, потому, что если все это рассыплется, навряд ли вам удастся собрать все обратно, в правильном порядке.
Теперь ничего не мешает снять сальник и заменить его целиком. К счастью а может к сожалению. Сальник меняется весь в сборе с обоймой, уплотнениями и прочими деталями его составляющими. Это намного упрощает установку, но снижает ремонтопригодность.
На штоке остается только демпфер, который так же лучше всего заменить, если есть такая возможность.
В конечном итоге вы должны получить вот такой набор запчастей.
Теперь сборка.
Берем чистую нижнюю часть со штоком. Все должно быть начисто отмыто и обезжирено. Никакого старого масла и грязи.
Устанавливаем на шток демпфер.
Затем устанавливаем новый сальник, не забыв предварительно немного смазать шток, для плавной установки сальника, и чтобы не возникло задирав.
Устанавливаем обратно все шайбы, в том порядке, в каком они и стояли, и никак иначе, в противном случае работать ничего не будет.
Предварительно нанеся резьбовой фиксатор заворачиваем фиксирующую гайку.
Перед установкой в корпус, смажьте уплотнительные резинки силиконом или маслом для амортизаторов, чтобы при установки кольца не завернулись и не порвались.
Не забываем нанести резьбовой фиксатор на резьбы корпуса сальника перед установкой.
Переходим к верхней части, заправки масла, и установки поршня.
Заливаем масло. масло должно не доходить, до верха приблизительно на две высоты поршня.
Почему на две? Да потому, что не нужно забывать о демпфере, он при сильном ударе деформируется, и нужен запас, чтобы сальник не потек ручьем.
Устанавливаем поршень, и после этого затягиваем винт, через который стравливалось давление в начале разборки.
Наносом резьбовой фиксатор на верхнюю часть так же.
Заворачиваем верхнюю часть, и устанавливаем пружину.
На выходе получаем полностью рабочий амортизатор _) который прослужит вам очень и очень долго)
Тема: Давление в заднем амортизаторе- кто сколько качает.
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
После зимы решил подкачать подвеску, а мануала, как на передней вилке(для какого веса-сколько качать)нету.
До этого качал нравиться-ненравиться, колхозил одним словом.
А есть ли какие то рекомендации от завода производителя.
или от бывалых.
Заранее благодарен
Качаете 300 пси в аморт, откручиваете красный колпачок слева, садитесь на байк, сидя на байке нажимаете пару раз на клапан под красной крышечкой, лишний воздух выходит, так работает технология AUTO-SAG
это очень сложно. для начала надо понять, кто этот аморт построил, затем найти сайт производителя, поискать там, ну или хотя бы озвучить здесь, что за аморт.
Качаете 300 пси в аморт, откручиваете красный колпачок слева, садитесь на байк, сидя на байке нажимаете пару раз на клапан под красной крышечкой, лишний воздух выходит, так работает технология AUTO-SAG
Спасибо.
по первому способу я так понял длинна хода и модель подвеса значения не имеет.
А второй- тоже хорош- при своих 82 *2+100=264 я где то 250-260 я так путём проб и ошибок и качал
Мы говорим про спешики, всё в оригинале
сейчас собираюсь подкачать эпик 2015
и с ворк сафари(стампи) 2010
Проставка под амортизатор
Итак, снова к моему питу кае, точнее тому, что осталось от кае. В общем, не секрет, что геометрия задней подвески просто ужасающая.
Маятник расположен под таким углом, что амортизатор не может работать в принципе полноценно, как и вся подвеска в целом. С сидением та же байда: постоянно съезжаешь вперед, хочешь ты этого или нет.
Да и сам амортизатор, естественно, требовал замены, ибо до сих пор стоит родное нечто с пружиной, но не амортизатор.
В общем, нужно было сделать две вещи.
Первое – это привести угол маятника в нормальное рабочее положение, иначе полный капец. Второе – поменять амортизатор. Но на какой?
Итак, чтобы маятник стоял как положено, а не под таким углом, что слайдера цепи хватает на 15 минут, нужно было в любом случае делать пит немного ниже. Посадка со скатыванием вперед тоже меня не устраивала. Идеальным для меня была и будет посадка на старых питстерах, где сидение абсолютно горизонтально.
Ставить 360 амортизатор было бы в моей ситуации глупо, так как от этого бы угол маятника не изменился, и даже топовый амортизатор работал бы невнятно. Не долго думая, было решено ставить 320 амортизатор, но возникло опять же три проблемы:
Поэтому единственным выходом была установка проставки со смещенными точками крепления.
Начнем с главного: НЕТ, НЕ РАЗВАЛИТСЯ!
Для изготовления, как и раньше, была взята 6 мм пластина, в которую вварено куча распорок одна на другую, так что разорвать эти штуку не получится ни при каких условиях.
Как уже говорилось ранее, это проставка со смещением, а не прямая палка с дырками. Благодаря смещению удалось оставить амортизатор под тем углом, с которого он шел изначально.
Встает все это дело с нереально малым зазором везде, иначе, как вы и предполагаете, все бы разлетелось в разные стороны.
Для сравнения вот вам углы маятника, что было и что стало. Думаю, все видно без лишних комментариев.
И что же я получил в итоге? А в итоге у меня 320 амортизатор с проставкой, дающей те самые 340 мм.
Цепь, как видно на фото выше, теперь не находится под бешеным углом на слайдере, а вполне мирно лежит, не сжирая его за секунды.
Маятник располагается под нормальным рабочим углом, так что амортизатор будет работать во весь свой потенциал. И что еще не маловажно: так как пит стал ниже и сидение изменило свой угол, теперь оно более классическое прямое.
Итог: кому-то идея не понравится, а кому-то пригодится и станет инструкцией по переделкам.