Норвежские дома — технология строительства
Норвежские дома отлично подходят для холодного климата, который в нашей стране наблюдается в северо-западной части. Норвежский дом сочетает в себе приемлемую цену, высокий уровень качества, функциональность и вековые традиции.
Строительство дома по норвежской технологии
Норвежский дом – это вид коттеджа, выполненный уникальной технологией ручной рубки. Для его создания применяются непривычные для россиян деревянные элементы в видеполубруса, двухскатного бревна и лафета. Этот лафет при строительстве соединяется оригинальным способом, который принято называть «норвежским замком». Подобная технология считается эксклюзивной и уникальной.
Из-за такого способа соединения в момент усадки строения лафет становится плотнее и «замок» как бы защелкивается во врубке. В итоги стыки «спаиваются» между собой. Поэтому строение получается прочным, надежным, теплым и с длительным сроком эксплуатации. Бревна в доме не поворачиваются под напором давления, формирующегося внутри постройки. Мало того, места соединения бревен становятся непроницаемыми для влаги и воздуха. В результате отпадает необходимость в конопатке. Еще лафет из Норвегии славится своей прекрасной эстетической составляющей, поэтому не требует отделки. Если нет необходимости в проведении стольких промежуточных работ, то строение получается экономически выгодным.
Норвежские дома отличаются солидным внутренним пространством. В них всегда тепло и сухо. Стены строения возводятся непосредственно на фундаменте. С этой целью используются нагели, выполненные из качественного дерева. Они увеличивают степень жесткости дома и уменьшают риск возникновения продольного смещения. Строения, созданные по норвежской технологии, исключают использование гвоздей. Сруб органично соединяется с крышей и в результате формируется единая конструкция. Слеги и конь имеют достаточно длинные выносы.
Как осуществляется проектирование домов
В наши дни многие российские граждане, обитающие в холодной климатической полосе, оценили всю прелесть и достоинства норвежских домов. Сегодня создаются разноплановые проекты построек данного типа. Каждый такой проект предполагает создание добротного коттеджа, выполненного из суперкачественного материала. Дом смотрится необычно и эффектно, особенно если декорирован при помощи объемных балок и изысканной кружевной резьбы.
Сегодня можно не только воспользоваться готовым проектом, но и заказать его согласно вкусу и размеру кошелька заказчика. В результате дом будет сооружен с учетом всех пожеланий потенциального хозяина. Разработчики проектов предлагают на выбор своим клиентам множество моделей внутренней планировки. Заказчик волен выбирать самую лучшую. Корректировка внутреннего расположения осуществляется при помощи специальной компьютерной программы.
Почему люди выбирают норвежские дома
Лафет, как уже говорилось, обладает массой достоинств. По своему внешнему виду он сильно напоминает инновационный клееный брус. Однако клееный брус не отличается способностью эффективно «дышать». А вот лафет замечательно фильтрует воздушные потоки. Еще лафет из Норвегии обладает великолепной эстетикой и выглядит достаточно респектабельно. Он отличается способностью выдерживать баланс цены и качества.
Норвежские дома известны на всех континентах благодаря своей надежности, долговечности, красоте и качеству. Технология их возведения проверена столетиями. Поэтому в наши дни многие индивидуальные застройщики выбирают подобные дома, которые ко всему прочему великолепно сохраняют тепло и обладают солидным сроком эксплуатации.
Дом по-норвежски: экстерьер и интерьер
Скандинавская архитектура имеет своё хорошо узнаваемое «лицо». Дом по-норвежски, скорее всего, построен по каркасной технологии, а при его отделке максимально используется древесина. Кроме этого, скандинавские дома традиционно имеют простую геометрическую форму, двускатную крышу и своеобразную строгость линий. Отсутствие эркеров, вычурных деталей, кровли сложной формы может нравиться или не нравиться, но точно никого не оставит равнодушным. Яркий пример подобного подхода – стильный коттедж, построенный на окраине Осло с отличным видом из окон.
Само место определило концепцию и архитектурный стиль дома. Участок небольшой, с очень крутым склоном, но вид на лес перевесил все минусы. В результате мы спроектировали дом, который отлично вписался в пейзаж, не выделяется на фоне уже построенных коттеджей, но при этом его не перепутаешь с остальными строениями.
Дом на фото ниже словно вырастает из склона.
Архитектор намеренно пошел на такой вариант, т.к., по его мнению, крутой уклон — это не недостаток, а преимущество. Главное — сделать грамотную планировку участка и ландшафтный дизайн.
Каждый из трех этажей коттеджа функционален. Первый — цокольный этаж, наполовину вкопанный в землю, отведён под техническое помещение, котельную, а также гостевую спальню.
На втором этаже находится просторная кухня, ванная и туалетная комната, детская, а также ещё одна спальня.
На третьем мансардном этаже разместили санузел, хозяйскую спальню, гостиную с камином, обеденную зону, где можно посидеть с друзьями и насладиться потрясающим видом из панорамных окон.
Или выйти на балкон.
Мы намеренно постарались разместить все самые посещаемые комнаты наверху. Благодаря склону дом кажется выше, чем он есть на самом деле, и, когда сидишь на третьем этаже, создаётся впечатление, что ты стоишь на крыше. Главные окна сориентированы в одну сторону — туда, где открывается самый красивый вид. Вход в дом мы сделали с задней части.
Помимо четкого зонирования жилого пространства и сведения к минимуму коридоров, архитекторы поработали над экстерьером и интерьером коттеджа.
Фасад дома обшили обожжённой доской, которую затем пропитали маслом.
Окна обрамили деревянными рамами светло-зеленого цвета.
Изнутри дом отделали натуральной древесиной и фанерой, покрытой лаком.
Часть стен, для контраста, выкрасили белой краской.
По мнению архитектора, сочетание белого и естественного цвета древесины — беспроигрышный вариант при оформлении интерьера.
Большая часть мебели в коттедже также сделана из дерева и имеет простую геометрию.
Спереди и позади дома разбиты террасы с зоной отдыха.
В видео – пример современного коттеджа, спроектированного профессиональным архитектором.
Дома из лафета – норвежская технология строительства на российском строительном рынке
При планировании строительства дома одним из главных вопросов становится выбор материала. Если эстетические требования к внешнему виду здания у каждого свои, то такие критерии, как надежность, долговечность и соответствие всем нормам безопасности обязательны для любого проекта. Дерево – строительный материал, который отлично сочетает в себе все эти требования. На сегодняшний день существует множество технологий деревянного домостроения (брус, оцилиндрованное бревно, ручная рубка), одной из которых является возведение зданий из лафета. Именно на ней мы и остановимся подробнее.
Что такое лафет
Лафет – вид бревна, обработанный таким образом, что две его стороны овальные, а две другие – плоские. Иными словами, это полубрус, имеющий форму овала. Строители называют его двухскатным или двухкантным брусом.
Чаще всего для производства лафета используют дерево хвойных пород. В основном, это сосна, лиственница или кедр. Средний диаметр бревна составляет 230 мм. После сушки в специальных камерах с целью снижения уровня влажности до 18-20%, лафет проходит обработку на специальных станках.
Сруб дома из лафета Источник aviarydecor.com
Лафет пришел к нам из Норвегии. Его изобретение – это простой способ существенной экономии при строительстве деревянных домов без ущерба для теплоемкости и теплоизоляции возводимого строения. Все дело тут в том, что спил двух сторон бревна не влияют на его толщину, а, значит, не сказывается на теплоемкости пиломатериала. Однако, от подобной обработки остаются остатки, которые можно с успехом использовать для кровли или полов. Отсутствие необходимости приобретать дополнительные материалы приводила к тому, что цена на сруб из лафета становилась намного ниже.
Но популярность лафета обусловлена не только экономичностью. Сегодня в России мало кто использует спилы в ходе строительства – обычно все остатки остаются на деревообрабатывающем заводе. Есть у норвежской технологии возведения деревянных строений еще один секрет – особый способ сцепки бревен в срубе. Клиновидные чаши (вырезы для укладки бревен друг на друга) со специальными шипами и пазами позволяют создавать сцепку, которая при усыхании становится только прочнее, не приводит к деформации и трещинам в срубе, не требует дополнительного утепления – вот что сделало норвежские дома из лафета популярными по всему миру.
Оригинальный дом из лафета Источник samstroy.com
Преимущества и недостатки лафета
Конечно, как любой другой строительный материал, лафет имеет свои преимущества и недостатки.
Плюсы норвежской технологии возведения зданий
Двухэтажный дом из лафета Источник wellwood-ufa.ru
Недостатки лафета
Интересно, что особое скрепление бревен в срубе можно считать как плюсом (оно значительно улучшает теплоизоляцию помещения), так и недостатком строительной технологии. Дело в том, что конструкция замка, названного «норвежским», хоть и отличается высокой прочностью, но его производство довольно сложно. Наряду с обработкой бруса на пилораме, необходима ручная работа. Конструкция замка предполагает наличие большого количества врезанных углов, что невозможно сделать на станке.
Помимо этого, можно выделить следующие минусы применения в строительстве двухскатного бруса:
Как утепляют стены каркасных домов по норвежской технологии
Теплоизоляция деревянных каркасных стен
Требования к толщине теплоизоляции, нормативное значение коэффициента теплоусвоения
Коэффициент теплоусвоения (норв. U-verdi) отражает способность материала воспринимать теплоту при колебании температуры на его поверхности. Этот коэффициент показывает способность поверхности материала площадью в 1 м² усваивать теплоту в течение 1 секунды при температурном перепаде в 1 °С.
Наружные стены
Теплоизоляционная способность стены зависит прежде всего от толщины теплоизоляции, а также от структуры слоёв стены. В таблице 9.13 приведены требования к теплоизоляции строительных правил Норвегии.
Таблица 9.13. Требования к теплоизоляции наружных деревянных каркасных стен, граничащих с наружным воздухом
Таблица 9.14 показывает значения коэффициента теплоусвоения для наружных деревянных каркасных стен, граничащих с наружным воздухом, с установленной ветрозащитой (мембранной или плитной).
(Теплоизоляция стен из плит минеральной ваты с теплопроводностью 0,037 Вт/м×°С, (W/mK) — (класс 37). Шаг стоек — 600 мм, шаг обрешётки для монтажа дополнительного слоя утепления — 600 мм.)
Более подробно о коэффициентах теплоусвоения для различных конструкций стен можно узнать в техническом руководстве SINTEF. См. также справочные данные от поставщиков теплоизоляционных материалов.
Кирпичные или железобетонные стены, граничащие с наружным воздухом, нужно дополнительно теплоизолировать, чтобы их коэффициент теплоусвоения соответствовал нормативу для наружных стен — 0,18 Вт/м²×°С, (W/m²K). Например, бетонные стены теплоизолируют плитами минеральной ваты общей толщиной 220 мм — обычно 150 мм устанавливают снаружи и 70 мм изнутри помещения. Стену из керамзитобетонных блоков, теплоизолируют плитами минеральной ваты общей толщиной 170 мм — 120 мм снаружи и 50 мм изнутри помещения.
На некоторых участках стены из-за конструктивных особенностей здания могут появиться участки с меньшим коэффициентом теплоусвоения. В Норвегии допускаются отклонения от нормативных значений при условии, что вызванные этим теплопотери будут скомпенсированы дополнительной теплоизоляцией других ограждающих конструкции здания. Это называется перераспределением теплопотерь. При перераспределении теплопотерь, важно чтобы значение коэффициента теплоусвоения было не больше минимального требования для стен — 0,22 Вт/м²×°С, см. табл. 9.13.
Коэффициенты положения стены по отношению к внешней среде, вносят поправки в расчетные значения коэффициента теплоусвоения с учетом среды, в которой будет эксплуатироваться здание. Например, теплопотери стены, граничащей с вентилируемым зимним садом, на 10% больше чем теплопотери стены, граничащей с наружным воздухом. Нормативный коэффициент теплоусвоения для стены, граничащей с наружным воздухом, — 0,18 Вт/м²×°С (см. табл. 9.13), а для стены с зимним садом, он будет равен 0,9×0,18 = 0,162 Вт/м²×°С, (W/m²K).
Список некоторых коэффициентов положения. Для стен, граничащих:
Остальные типы стен
В норвежских строительных правилах нет требований об обязательной теплоизоляции внутренних стен между отапливаемыми помещениями. Тем не менее, внутренние стены между отапливаемыми помещениями всё равно необходимо теплоизолировать чтобы была возможность поддерживать различную температуру в смежных помещениях и в целях звукоизоляции. Это особенно касается внутренних стен, граничащих с ванной комнатой, санузлом и тамбуром.
Конструкции теплоизолированных каркасных стен
Рассмотрим далее основные типы норвежских конструкций деревянных каркасных стен.
Деревянные каркасные стены со сквозными стойками
В таких стенах ширина стоек равна расчётной толщине теплоизоляции. Если расчётная ширина теплоизоляции превышает стандартную ширину стоек — используют спаренные стойки или деревянные двутавровые стойки. Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты должны укладываться как минимум в 2 слоя, чтобы избежать образования сквозных зазоров между плитами. Стыки делают вразбежку. Для теплоизоляции стен из деревянных двутавровых профилей используют специальные теплоизоляционные маты фирмы Isola с профилированными краями, которые идеально прилегают к двутавровым профилям (рис. 9.64).
Рис. 9.64 Наружная каркасная стена со сквозными стойками из деревянных двутавровых профилей
Деревянные каркасные стены с внутренней обрешёткой для дополнительного утепления
Каркас таких стен можно собрать из более доступных (по сравнению с двутавровыми) досок прямоугольного сечения. Основная часть теплоизоляции монтируется между стойками, а оставшаяся часть — в слое внутренней обрешётки (рис. 9.65). Пароизоляция монтируется по каркасу, под внутренней обрешёткой. Коммуникации проводят в слое дополнительной теплоизоляции, поэтому заведённая внутрь пароизоляция остаётся целой и герметичной на всех этапах строительства. Обязательным условием при этом остаётся соотношение толщины утепляющих слоёв: дополнительный внутренний слой теплоизоляции должен быть в 3 раза тоньше основного слоя теплоизоляции.
Рис. 9.65 Наружная каркасная стена с дополнительным утеплением в слое внутренней обрешётки, пароизоляция заведена внутрь
Если внутренняя обшивка будет выполнена из вагонки, то перед монтажом обшивки нужно будет закрыть дополнительный слой теплоизоляции защитой от пыли — крафт-бумагой.
Эта конструкция каркасных стен позволяет варьировать толщину утепления в зависимости от назначения помещений. В ванной комнате, в гостиной и на кухне общую толщину теплоизоляции можно увеличить за счёт внутренней обрешётки, а в комнатах с меньшей потребностью в отоплении (например, в коридоре, в спальнях и технических помещениях) — уменьшить общую толщину утепления. В Норвегии это называют «внутренним перераспределением теплопотерь», при этом суммарные теплопотери дома не должны возрастать, а коэффициент теплоусвоения для каждой из стен должен быть не больше минимального — 0,22 Вт/м²×°С (табл. 9.13).
Деревянные каркасные стены с наружной обрешёткой для дополнительного утепления
В этом случае дополнительный слой теплоизоляции монтируют с наружной стороны каркаса. Для поддержки теплоизоляции по каркасу в горизонтальном направлении монтируют обрешётку с межосевым расстоянием 600 мм. Такая конструкция каркасной стены хорошо подходит для монтажа вертикальной наружной обшивки. См. рис. 9.66.
Рис. 9.66 Утеплённая наружная каркасная стена с дополнительным утеплением в слое наружной обрешётки
Перекрёстное утепление
Горизонтальное расположение обрешётки даёт возможность с помощью дополнительной теплоизоляции перекрыть мостики холода, образуемые стойками каркаса. Однако исследования норвежского НИИ SINTEF Byggforsk показывают незначительное снижение коэффициента теплоусвоения для деревянных каркасных стен с перекрёстным утеплением — примерно 0,01 Вт/(м²×°С).
Деревянные каркасные стены c дополнительным наружным утеплением из жёстких плит минеральной ваты
С наружной стороны каркасной стены монтируют жёсткие плиты из минеральной ваты, предназначенные для теплоизоляции фасадов. Внешняя поверхность плит покрыта нетканым полотном, стандартные размеры – 47×1200×2400 мм, что позволяет покрыть теплоизоляцией стену по всей высоте без горизонтальных стыков.
Чтобы плиты дополнительной теплоизоляции не проваливались внутрь каркаса стены, применяют специальные крепления Rockfast, заменяющие наружную обрешётку.
Перед монтажом наружной обшивки, на утеплённые жёсткими плитами стены, монтируют влаго-, ветрозащитную мембрану. Затем по креплениям rockfast прибивают обрешётку для создания вентиляционного зазора, обрешётку можно прибивать как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, что даёт возможность монтировать горизонтальную или вертикальную обшивку (рис. 9.67).
Рис. 9.67 Утеплённая наружная каркасная стена c дополнительным наружным утеплением из жёстких плит минеральной ваты
Такая конструкция деревянной каркасной стены — энергоэффективная (табл. 9.14). Плиты минеральной ваты для утепления фасадов имеют теплопроводность 0,034 Вт/(м×°С) — (класс 34). Этот класс обладает большей теплоизолирующей способностью, чем обычная теплоизоляция класса 37, вдобавок при применении этой теплоизоляции перекрываются стойки каркаса, являющиеся мостиками холода.
Деревянные каркасные стены с отражающей пароизоляцией в замкнутой воздушной прослойке
На каркас стен монтируют специальную металлизированную пароизоляцию отражающим слоем внутрь помещения. Затем по пароизоляции прибивают обрешётку толщиной 30–50 мм для создания воздушной прослойки. Прослойка совместно с отражающей пароизоляцией обладает теплоизолирующей способностью соответствующей 30 мм минеральной ваты (рис. 9.68). Без прослойки рефлекторные (отражающие) свойства пароизоляции работать не будут.
Рис. 9.68 Утеплённая наружная каркасная стена с отражающей пароизоляцией
Коэффициенты теплоусвоения для каркасных стен с применением отражающей пароизоляции AirGuard Reflective с воздушной прослойкой 30–50 мм смотрите в табл. 15:
Таблица 9.15. Коэффициенты теплоусвоения
(Основной слой теплоизоляции — минеральная вата класса 37, ветрозащита стен из гипсокартона либо мембранная. Шаг стоек и обрешётки — 600 мм.
*В качестве ветрозащиты использовались плиты МДВП толщиной 12 мм.)
Важно, чтобы металлизированная поверхность отражающей пароизоляции была чистой, без пыли. Поэтому воздушная прослойка должна быть устроена так, чтобы исключить попадание пыли на отражающую пароизоляцию во время эксплуатации здания. Наличие воздушной прослойки даёт возможность удобного скрытого монтажа электрокоммуникаций без повреждения пароизоляции.
Стыки отражающей пароизоляции так же, как и стыки остальных типов пароизоляций должны быть герметичными, для надёжности места стыков дополнительно фиксируют прижимными рейками. Для проклейки стыков нужно использовать специальную металлизированную липкую ленту, сертифицированную для этих целей производителем. Важно, чтобы технические свойства подобной продукции были хорошо документированы и в комплекте были подробные инструкции по монтажу.
Коэффициент теплоусвоения наружных деревянных каркасных стен сильно зависит от качества монтажа теплоизоляции.
Основные правила монтажа теплоизоляции:
Влаго-, ветрозащита деревянных каркасных стен
Чтобы воспрепятствовать продуванию стен и вследствие этого снижению эффективности теплоизоляции, с наружной стороны деревянных каркасных стен нужно монтировать ветрозащиту. Ветрозащита препятствует также попаданию атмосферной влаги в теплоизоляцию. Монтаж влаго-, ветрозащиты нужно проводить тщательно, следуя инструкциям изготовителей строительного материала, обеспечивая непрерывность защищающего слоя.
Мембранная влаго-, ветрозащита
Как правило, ширина рулона ветрозащитной мембраны соответствует высоте стен, это даёт возможность монтировать ветрозащиту с наименьшим количеством стыков. Все типы мембранной ветрозащиты должны плотно фиксироваться на стыках прижимными рейками. Герметичность стыков зависит от шага гвоздей и толщины прижимной рейки. Рейки сечением 19×36, 23×48 прибиваются гвоздями с шагом 250–300 мм. Рейки меньшего сечения, например, 11×36 — с шагом 100–150 мм (рис. 9.70).
Рис. 9.70 Фиксирование стыков мембранной ветрозащиты прижимными рейками
В исключительных случаях, когда нет возможность использовать прижимные рейки, можно герметизировать стыки ветрозащиты липкими лентами, а места прохождения коммуникаций — специальными фасонными элементам, а также использовать герметизирующие составы. При этом важно, чтобы все материалы, применяемые для герметизации стыков ветрозащиты, были одобрены производителем ветрозащиты или изготовлены им же.
Плитная ветрозащита
Ветрозащитные плиты, в том числе и те, что обеспечивают жёсткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок, должны монтироваться в точности с тем шагом крепежа, который указан в инструкции. Это обеспечит надёжное крепление плит ветрозащиты к стойкам и обвязкам деревянных каркасных стен. Чтобы стыки МДВ-плит были герметичными на протяжении всего срока эксплуатации здания, рекомендуется фиксировать их прижимными рейками.
Для обеспечения герметичности угловых стыков ветрозащитных плит под них монтируют полоски мембранной ветрозащиты. Для защиты торцов плит и улучшения герметичности — горизонтальные стыки плит тоже защищают полосками мембранной ветрозащиты (рис. 9.71). При этом тоже используют прижимные рейки.
Рис. 9.71 Полоски мембранной ветрозащиты герметизируют стыки плитной ветрозащиты и защищают от избыточной влаги торцы плит
Все проходы коммуникаций через ветрозащиту деревянных каркасных стен должны основательно герметизироваться, чтобы не допустить проникновения в утеплитель холодного наружного воздуха и воды. На рисунке 9.72 показан проход вентиляционного канала сквозь деревянную каркасную стену.
Вне зависимости от типа ветрозащиты (плитной или мембранной), принцип герметизации прохода инженерных коммуникаций будет одинаковым. Под ветрозащиту и пароизоляцию к закладным брускам прибивают фанерные подкладки, через которые проводят трубу.
Снаружи вокруг трубы ветрозащиту фиксируют прижимными рейками, расположенными в диагональном направлении (в виде ромба).
Таким образом рейки смогут отвести воду в сторону от стыка, а сам стык герметизируют специальными фуговочными замазками или саморасширяющимися уплотнительными лентами.
Герметичность пароизоляции в месте прохода вентиляционной трубы достигается использованием специальных фасонных элементов, надевающихся на трубу и плотно закрывающих стык или с помощью бутил-каучуковой клейкой ленты.
Рис. 9.72 Пример герметизации прохода вентиляционной трубы сквозь деревянную каркасную стену
Двойная ветрозащита
Если при строительстве дома ветрозащитные плиты будут долгий период подвержены воздействию солнца, ветра и осадков, то есть смысл смонтировать по ним дополнительный слой мембранной ветрозащиты. Такая конструкция не является обязательной согласно норвежским строительным правилам, но позволяет не использовать отдельные полоски ветрозащиты для герметизации стыков плит и вокруг проёмов.
Двойная ветрозащита обладает большим сопротивлением паропроницанию, поэтому важно в этом случае выбирать плиты ветрозащиты и мембрану с наименьшим коэффициентом сопротивления диффузии (Sd). Для двойной ветрозащиты суммарная величина коэффициентов сопротивления диффузии (Sd) должна быть меньше 0,5 м.
Чтобы избежать образования конденсата между слоями двойной ветрозащиты, коэффициент сопротивления диффузии (Sd) мембранной ветрозащиты должен быть всегда ниже, чем у ветрозащитных МДВ-плит.
Влияние солнечного излучения на ветрозащиту
В наружных стенах с обшивкой из досок с открытыми зазорами или фальцованными досками с открытыми зазорами нужно применять ветрозащиту, рассчитанную на эксплуатацию в условиях повышенной влажности и не подверженную разрушительному влиянию ультрафиолетового излучения. Чтобы уменьшить вредное влияние ультрафиолета, нужно чтобы ширина открытых зазоров не превышала 5 мм, а расстояние от досок обшивки до ветрозащиты было как можно большим. В Норвегии продаются специальные ветрозащитные мембраны, рассчитанные на эксплуатацию под обшивкой с зазорами 20–50 мм, общая площадь зазоров при этом не должна превышать 20% от площади стены.
Пароизоляция
Для того чтобы пароизоляция стен была герметичной, особое внимание нужно уделить переходу от стен к потолку. Наиболее критично нарушение целостности пароизоляции в помещениях с высокой влажностью и температурой, а также при большой толщине теплоизоляции.
В Норвегии для герметизации стыков пароизоляции используют деревянные прижимные рейки, допускается также прижимать стыки пароизоляции плитными материалами внутренней обшивки (гипсокартон, МДВП).
Основные правила монтажа пароизоляции, находящейся непосредственно за внутренней обшивкой:
Стыки пароизоляции будут герметичными, если внутренняя плитная обшивка будет закреплена с шагом 150 мм в центре и по краям.
Герметизация стыков каркасных и блочных стен
Стыки между деревянными и блочными стенами должны герметизироваться в два этапа:
Монтаж электрокоммуникаций в наружных каркасных стенах
Гофрированные трубы для прокладки электрокоммуникаций размещают так, чтобы при монтаже картин, навесных шкафов и полок не повредить электропроводку гвоздями или шурупами. Поэтому придерживаются следующих правил:
Преимущество скрытого монтажа электрокоммуникаций в слое внутренней обрешётки состоит в том, что сохраняется целостность пароизоляции, так как пароизоляция находится внутри стены — под внутренней обрешёткой, а все электрокоммуникации проводятся по ней (рис. 9.75). При необходимости, в слое внутренней обрешётки, по пароизоляции можно смонтировать слой дополнительного утепления толщиной
Рис. 9.75 Скрытый монтаж электрокоммуникаций в слое внутренней обрешётки
Если же электрокоммуникации будет прокладываться в каркасе стены (по пароизоляции) то герметизации пароизоляции нужно обратить особое внимание:
При сверлении отверстий под гофрированные трубы (d = 19мм), от отверстия до края стойки должно оставаться примерно 20 мм. Допускается сверлить в одной стойке несколько отверстий одно над другим с межосевым расстоянием минимум 30 мм.
Прокладка гофрированных труб в открытых вырезах недопустима, т.к. они уменьшают несущую способность стойки.
При прокладке электрокоммуникаций с наружной стороны стены во внутреннюю, нужно принять меры во избежание накопления конденсата. Для этого электрические распределительные коробки всегда монтируют с тёплой стороны стены, а гофрированные трубки, идущие наружу, укладываются с уклоном, чтобы возможный конденсат дренировался наружу, а не скапливался в распределительной коробке. Места прохода гофрированных труб сквозь ветрозащиту и пароизоляцию стены должны быть герметично заклеены бутил-каучуковой лентой или герметизированы специальными манжетами (рис. 9.75).
Гофрированные трубы прокладываемые сквозь неотапливаемые помещения должны быть хорошо изолированы.
Сборка деревянных каркасных стен
Способ сборки деревянных каркасных домов сильно зависит от исходных условий. В общих чертах процесс производства и сборки каркасных домов в Норвегии происходит так: нужно разделить стены дома на элементы, как можно быстрее собрать их в удобном горизонтальном положении и в подходящих условиях, доставить элементы на место строительство и смонтировать из них дом. В Норвегии производятся стеновые элементы различной заводской готовности:
Подготовка к монтажу деревянных каркасных стен
Вся цепочка рабочих операций от сборки стеновых элементов до последующего монтажа по месту строительства должна тщательно планироваться. Место на плите фундамента или на перекрытии должно использоваться рационально, чтобы была возможность устанавливать несколько стеновых элементов одновременно.
Монтаж лежней
Как правило, деревянные каркасные стены монтируются на импрегнированные лежни, которые в свою очередь анкеруются к фундаменту. Если монтаж каркасных стен производится на каркас перекрытия — всё равно целесообразно смонтировать стеновые элементы по лежням из обычной доски, в этом случае лежни будут служить направляющими. Лежни должны монтироваться так, чтобы нижняя обвязка стены перекрывала их на угловых стыках.
Списки распила
Все стойки, поперечные связи, перемычки, опоры нарезаются одновременно согласно списку распила. Список распила составляется на основании рабочих чертежей.
Подъём стеновых элементов вручную
Если стеновые элементы планируется поднимать вручную, то нужно заранее определить их оптимальную длину, исходя из веса погонного метра элемента и количества работников на стройке.
Стеновые элементы состоящие только из деревянного каркаса 36×198 мм весят примерно 32 кг/м при высоте стены 2,45 м (13 кг/м²). Обычный работник может поднять 2–2,5 погонных метра такой стены, а три работника смогут поднять стеновой элемент длиной 6–7,5 м. См. табл. 9.16.
Также нужно обратить внимание, что вес стеновых элементов может значительно возрасти за счёт впитанной влаги, если они полежат под дождём. Стеновые элементы, собираемые по месту строительства с наружной обшивкой, нужно укрывать брезентом или водонепроницаемым материалом, если они не будут устанавливаться в тот же день.
Таблица 9.16. Ориентировочная длина стеновых элементов для подъёма вручную силами одного работника
Все справочные материалы предоставлены норвежским НИИ Byggforsk Sintef.