Как читать ярлыки на костюмах, пиджаках и брюках
Я думаю, что многие посетители The Best Guide уже знают, что классическая одежда – тема, мягко говоря, непростая. Например, размеры у пиджаков, костюмов и брюк бывают «сложными», то есть состоящими из нескольких цифр и букв. В этой статье я расскажу как о принципе обозначения размеров на классических вещах, так и о чтении «пиджачно-костюмных» ярлыков в целом.
Для начала приведу фотографии ярлыков, вполне типичных для классических костюмов, пиджаков и брюк уровня выше среднего. Как правило, подобные ярлыки спрятаны во внутренних карманах пиджаков. На брюках они встречаются реже, чем на пиджаках, а пришиваются обычно к поясу (изнутри).
Как видите, ярлыки могут быть самыми разными, однако это не беда: главное – уметь пользоваться буквенными подсказками и разбираться в том, что именно сообщает нам производитель. Начнём с размера.
Теперь переходим к обозначениям состава ткани и подкладки.
Дополнительные обозначения (Style, Serie, Color, Variante, Modello, Commessa, Ref. Order, Int. Order, Client, Pos., Ord. N., Tipo) практической роли не играют, на них можно не обращать внимание. Правда, стоит заметить, что некоторые покупатели по группировке обозначений на этикетке определяют фабрику, которая сделала костюм для какого-то бренда (например, дизайнерского). У каждого производителя имеется своя уникальная группировка обозначений.
Кроме того, на лейблах можно найти указание на страну производства (Made in Italy и т. д). Имейте в виду, что слова «Made in …» вовсе не означают, что изделие было сделано в указанной стране от начала и до конца. Как правило, это можно предполагать только в том случае, если производитель пиджака или другого изделия имеет в Италии собственную фабрику или мануфактуру, осуществляющую широкий спектр операций – в том числе и раскрой ткани.
Фабрика-производитель (юридическое лицо) обычно указывается на ярлыках изделий, которые продаются под собственным брендом фабрики. В противном случае обычно приводится название компании-заказчика (и его помещают на дополнительный ярлык).
Наконец, на основном или дополнительном ярлыке можно найти информацию о рекомендуемом уходе за изделием – как правило, на нескольких языках.
Линейки
Иногда на фирменных ярлыках производители (бренды) размещают и название линейки. Такие ярлыки не спрятаны в карманах; их можно увидеть, если распахнуть пиджак. Ниже я привожу информацию о классификации линеек ряда брендов костюмов и пиджаков. На первом месте стоит лучшая линейка, далее после знака > идет вторая, потом третья и так далее.
6 Replies to “Как читать ярлыки на костюмах, пиджаках и брюках”
Насколько я понимаю, Drop — это то, насколько дюймов обхват пиджака на уровне груди (сразу «под мышками») больше обхвата того же пиджака на уровне талии. Этот показатель можно померить, положив пиджак в застегнутом виде и измерив его под мышками и на талии, и разницу ( в дюймах) умножить на 2.
При этом, поскольку брюки измеряются тоже на талии, если Вам идеально подходит пиджак с величиной Drop=8 (т.е. естественно облегает вашу талию), то и брюки Вам подойдут как раз на 8 дюймов меньшего размера чем пиджак. Но мое определение мне кажется более явное, так как оно вовсе требует каких то брюк, которые на самом деле тут ни при чем.
Спасибо большое, очень полезная информация, давно искал.
Небольшая поправка насчёт линеек.
У Armani забыли указать линии Armani Collezioni и Armani Jeans, а также спортивная EA7
У Ralph Lauren больше нет линии Black Label, зато есть линейки RRL; Denim & Supply; Golf & Tennis; Polo Sport
По поводу нынешних линеек Pal Zileri не уверен, Mainline и Lab Pal Zileri точно есть, также есть Made to Measure, не уверен в том, есть ли сейчас Concept и Sartoriale
Спасибо за дополнение.
Про Armani Collezioni я забыл, сейчас добавил эту линейку (как я понимаю, это примерно уровень Emporio Armani). В линейке EA7 пиджаков и костюмов нет. Думал, что в Armani Jeans тоже нет, но выяснилось, что несколько моделей пиджаков в этой линейке имеются, так что добавил и её.
Ralph Lauren — Black Label убрал, в Polo Sport, Golf & Tennis, Denim & Supply костюмов нет. RRL добавил; судя по цене, это примерно уровень Polo.
Pal Zileri — еще недавно были и Sartoriale, и Concept. В начале 2015 года я видел пиджаки и костюмы этих линий в их монобрендовых магазинах в России. Может, сейчас они эти линии убрали — точно не знаю. На сайте Pal Zileri их сейчас нет, но кое-какие вещи этих линеек еще могут продаваться, поэтому пока оставил их. Made-to-measure — это не линейка, строго говоря, а сервис; вопрос в том, соответствует ли уровень МТМ костюмов Pal Zileri уровню костюмов их основной линейки или Sartoriale (или он вообще несколько варьируется в зависимости от пожеланий заказчика).
Есть еще линия Paul Smith Jeans. Не знаю какова она по степени качества.
Она была, но в этом году её закрыли, равно как и линию London. Остались две линии: основная (Paul Smith Collection) и вторая (PS Paul Smith). Если быть совсем точным, есть ещё коллекция Red Ear Japan, но она совсем маленькая, и пиджаков/костюмов там нет.
От лимитированных коллекций до дропов: разбираемся в моде
Бренды, которые выпускают только ready-to-wear на осень-зиму и весну-лето рискуют остаться позади конкурентов. Кол­лек­ции haute couture и межсезонные resort с pre-fall’ом тоже спасают не всех. Нужны ходы с акцентом на эксклюзив, ко­то­рые уже сей­час имеют большой ус­пех в мире моды.
Капсульная коллекция
Это дополнение к основной коллекции, ко­то­рое может поя­вить­ся в любой мо­мент — был бы повод. Но бывают кап­су­лы и «без по­во­да» — они просто во­пло­ща­ют идею ди­зай­не­ра или рас­кры­ва­ют вы­бран­ную им те­му. Для брен­да это лиш­ний по­вод на­пом­нить о се­бе и под­толк­нуть к по­куп­ке чего-то осо­бен­но­го и па­мят­но­го. В 70-х, кстати, это был набор ба­зо­вых вещей, которые отлично сочетаются друг с другом, — то же, что и кап­суль­ный гардероб.
Лимитированная коллекция
Здесь акцент — на ограниченное ко­ли­чест­во вещей. Речь может идти о той же кап­суль­ной коллекции, но чтобы под­черк­нуть, что тираж не рассчитан на всех желающих, при­ме­ня­ют еще и этот тер­мин. Бывает так, что на весь мир вы­пус­ка­ют 50 или 100 еди­ниц такого то­ва­ра — и тут действительно при­хо­дит­ся поторопиться.
Коллаборация
Верный способ подогреть интерес к се­бе — объединиться с крупным ди­зай­не­ром. Или звездой не из мира моды, даже если с соз­да­ни­ем одежды она никогда не имела дело. Так делают даже большие модные дома — у CHANEL, например, ско­ро выйдет сов­мест­ная кол­лек­ция с Фар­ре­лом Уильямсом.
Дропы по ошибке воспринимают как «ли­мит­ки». А это лишь система поставки вещей, при которой коллекция по­яв­ля­ет­ся в ма­га­зи­не частями. Другое дело, что и те же кап­су­лы часто завозят дропами. Они появились в 90-х в Япо­нии — ди­зай­не­ры здесь не хо­те­ли жить по обыч­но­му фэшн-календарю. Мод­ни­кам же нра­ви­лась охота за ве­ща­ми. И нравится до сих пор: ог­ром­ные очереди в день старта про­даж — тому доказательство.
К сожалению, запрашиваемая страница не существует.
Ничего не найдено по данному запросу. Попробуйте воспользоваться поиском чтобы найти то, что Вам нужно!
«Цены на линию Love Moschino определенно дешевле» Ну не бывает «дешевых цен»! Бывают либо товары дешевле, либо цены ниже 🙂
«Шимминг карт – это новый способ. » Это как раз старый способ! Сейчас большинство карт имеют чип бесконтактной оплаты. И большинство…
Что за чувырло писало?
Весьма странная и непонятная сентенция.
Наименование СМИ: Taker.im (Тэйкер ай эм, Такер им)
Учредитель и главный редактор Пopтнягин ПC Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС77-60626 от 20.01.2015
Запрещено для детей 18+
E-mail: contact@taker.im
Адрес и телефон редакции КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Россия
Все опубликованные материалы охраняются законом об авторском и смежных правах.
Цитирование материалов СМИ разрешается только при размещении действующей гиперссылки на оригинальный материал.
Drop что означает в моде
Реклама Supreme, 1996 год
За большим успехом последовали и заимствования. И если в 1990-е, в разгар логомании, дома моды перенимали у скейтовых марок идеи бейсболок с логотипом (например, в версии Chanel они были из фирменного букле), то в 2010-х большие fashion-бренды примеряют на себя целую систему, которая давно и успешно работает в мире уличной и скейтовой моды, — дропы.
Supreme 1996 by David Shadi Perez
by David Shadi Perez
Система дропов для streetwear-индустрии не в новинку. Еще до Supreme ею пользовалась тусовка Харадзюку в 1990-х — пионеры японского streetwear, оказавшие влияние на становление уличной моды во всем мире. Им удалось вновь расшевелить знаменитый квартал Токио, который еще отходил от повальной моды на рок-н-ролл. Дизайнер Хироси Фудзивара (крестный отец японского streetwear и член коллектива Nike HTM) и Sk8thing (именитый графический дизайнер, причастный к успеху Bape) основали один из первых японских streetwear-брендов Goodenough, а позже, в 1993 году, Ниго и Дзюн Такахаси открыли магазин Nowhere, где продавались зарубежные бренды и Undercover. Затем Ниго и Sk8thing основали Bape. Они превратили небольшое тихое пространство между районами Харадзюку и Аояма в центр уличной культуры. Они не обращали внимания на привычный fashion-календарь и отправляли вещи в магазины небольшими партиями, когда считали нужным. Модникам 1990-х не только нравилась эстетика брендов, их привлекал сам процесс охоты за вещами. Бренд Фудзивары Goodenough продавался эксклюзивно в некоторых магазинах ограниченным тиражом. Постепенно такой подход создал армию последователей, которые покупали вещи Goodenough для коллекции, никогда их не надевая.
Фудзивара, Такахаси и Ниго не хотели, чтобы их бренды потеряли свое лицо из-за доступности и попадания в мейнстрим. Японцам был очень важен конечный потребитель. Троица решила сократить число выпускаемых вещей. И без того ошеломительный спрос стал расти. Практически каждый день у магазина Nowhere выстраивалась очередь, а когда происходил очередной дроп, люди занимали места еще до рассвета. В 1996 году Ниго и Такахаси открыли еще один более вместительный Nowhere недалеко от первого. Очереди тянулись через улицы и выходили к главным магистралям Харадзюку. Система дропов на тот момент отлично работала. Работает она и сейчас — причем не только в streetwear, но и во всей индустрии моды.
Что такое система дропов и почему вам стоит о ней знать
Готовы стоять в очереди за кашемировым свитером Burberry? Нет? А придется.
Система дропов – изобретение стритвир-брендов (калька слова streetwear относится к маркам, продвигающим уличную моду). И весьма удачное. Бренды «дропают» (выпускают) часть своей коллекции, например, каждый четверг, как это делают Supreme. Таким образом бренд создает ажиотаж вокруг новых вещей, а покупатели собираются в колоссальные очереди (иногда даже за несколько суток до старта продаж), чтобы успеть отхватить понравившуюся новинку.
Спрос намного выше предложения: политика Supreme – ограничивать количество вещей, чтобы каждая казалась лимитированной, а покупатель чувствовал себя обладателем редкого артефакта (который в будущем может серьезно подскочить в цене). Трафик на сайте в день релиза новых вещей может увеличиться в тысячи раз. Похожая стратегия используется и крупными брендами: например, adidas, которые выпускают лимитированные кроссовки в коллаборации с Канье Уэстом, или Nike, делающие релизы вместе с Off-White.
Напрашивается вопрос: почему же крупные модные Дома сегмента люкс не откажутся от сезонных коллекций в пользу системы дропов? Разве чувство азарта вокруг релизов не сыграет им на пользу?
Мы уже рассказывали, что Burberry под руководством Рикардо Тиши решились перейти на систему дропов. Объяснить их смелый и неожиданный шаг можно рвением угодить миллениалам, которые привыкли ждать начала продаж у компьютера или в очереди у бутика – лишь бы их вещь считалась эксклюзивной и редкой.
Burberry адаптируются под современные реалии: либо они поймают миллениалов на крючок, либо у них просто отнимут удочку более решительные игроки на рынке моды (зрелым поклонникам бренда придется отправлять на дропы своих ассистентов и секретарей – увольняйтесь, пока не состарились в очереди у бутика в московский мороз). Но что будет, если на такую систему перейдут все люксовые бренды? Мы поговорили с представителями ЦУМа и «КМ20» (именно в этих бутиках проходят основные розыгрыши прав на покупку эксклюзивных вещей) о том, как стратегия дропов меняет модный бизнес – для них и для нас.
Видите ли вы в системе дропов будущее других модных брендов?
«КМ20»: «Да, определенно для ряда брендов это логичный следующий шаг.
Но это подмена понятий. Выпускать коллекции частями в течение сезона и создавать супервостребованный редкий продукт, который продается меньше чем за час, – это не одно и то же.
Burberry были первыми, кто перешел на систему see now – buy now. Вероятно, у команды бренда есть понимание, насколько это сработало. И сработает ли система дропов».
Рикардо Тортато (fashion-директор мужских коллекций ЦУМа): «Мы думаем, что система дропов может иметь успех, если есть новые и интересные вещи каждый сезон. Роскошь в эксклюзивности, не в цене, и лимитированные вещи прекрасно этот принцип демонстрируют».
Дропы лимитированных вещей (как дропы кроссовок Yeezy, например) происходят далеко не во всех магазинах. За право представить лимитированный релиз среди прочего ассортимента бутикам приходится бороться ничуть не меньше, чем желающим их приобрести – за право покупки. Самые популярные и эксклюзивные вещи обычно разыгрывают. Иными словами, вам должно повезти (система случайных чисел выберет вас в качестве одного из немногих обладателей права на покупку), и только тогда вы сможете выкупить кроссовки своей мечты.
Как происходят розыгрыши на право покупки? Это выгоднее и удобнее для вас, чем просто продавать вещи в обычном порядке?
«КМ20»: «Если мы говорим, про дропы ожидаемых и лимитированных кроссовок или других коллекций, которые пользуются огромным спросом, то, конечно, выгодно. Но сама система дропов не означает, что любой дроп любого бренда будет распродан через раффл (лотерея) и улетит в течение часа.
Мы каждый раз выявляем собственные ошибки и стараемся совершенствовать систему релизов. Раньше мы затрачивали уйму времени и сил на обработку анкет. Теперь регулярно работаем над автоматизацией части процессов, а также над диверсификацией форматов розыгрышей».
**Рикардо Тортато: ** «В прошлом году ЦУМ первым устроил розыгрыш Nike x Off-White. Это новая система, и мы к ней адаптируемся. Важно правильно выбирать время проведения и быть честными с клиентами. Подобные розыгрыши (раффлы) – лучший способ продажи лимитированных вещей. Разыгрывая вещи, мы стараемся избавиться от реселлеров (люди, которые втридорога перепродают редкие вещи. – Прим ред.) и продавать вещи только счастливчикам, честно выигравшим право на покупку».
В заключение стоит добавить, что, даже если кроссовкам Nike х Off-White вы предпочитаете лоферы Tod’s, а в онлайн-розыгрышах участвовать не намерены, о системе дропов вам все равно следует знать. Предупрежден – значит вооружен. Кто знает, быть может, и ваш любимый бренд вскоре станет выпускать коллекции по частям, а вам и вовсе придется отвоевывать у миллениалов право на покупку кашемирового свитера.
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.